Алебастр для установки розеток

Чем вмазать подрозетник

Шаг 1. Размечаем место установки подрозетника. При ремонте современных квартир принято устанавливать розетки на высоте 30 см от пола, а выключатели — на высоте 90 см. Но при этом самым главным фактором для выбора места установки подрозетника является удобство.

Шаг 2. Просверливаем отверстие в стене. Удобно и быстро сделать отверстие под подрозетник можно с помощью перфоратора и специальной коронки для ударного сверления.

Я использовал коронку «Практика» диаметром 68 мм, которая предназначена для работы по бетону, кирпичу и камню:

При отсутствии данной коронки отверстие можно сделать и с помощью бура. Для этого сверлим множество отверстий в месте установки подрозетника, а затем выдалбливаем бетон при помощи зубила, которое также устанавливается на перфоратор.

Шаг 3. После того как отверстие в стене готово необходимо примерить подрозетник и убедиться, что глубина отверстия соответствует длине подрозетника. Затем следует выломать одну из заглушек подрозетника и пропустить электрический кабель. Устройство штробы под кабель необходимо выполнить до фиксации подрозетника.

Шаг 4. Обеспыливаем стенки ниши под подрозетник. Для этого удаляем бетонную пыль при помощи кисти или щётки, а стенки ниши пропитываем акриловой грунтовкой, а при её отсутствии просто водой.

Шаг 5. При установке подрозетников в бетон или кирпич часто возникает вопрос: «С помощью чего фиксировать подрозетник?». Самым надёжным и доступным способом является использование строительного гипса — алебастра или гипсовых смесей (шпаклёвок и штукатурок).

Материалы, которые используют для фиксации подрозетников: алебастр, гипсовая шпаклёвка и гипсовая штукатурка

Я фиксировал подрозетник с помощью универсальной шпаклёвки Knauf Fugen. Плюсом является, то что этот материал широко используется в отделке помещений, поэтому если вы занялись ремонтом, то скорее всего он у вас есть, а также гипсовая шпаклёвка довольно быстро схватывается и надёжно фиксирует подрозетник.

В пластмассовом ведре необходимо замесить небольшое количество гипсовой шпаклёвки, примерно 100 грамм на 1 подрозетник. Затем, надев резиновую перчатку, промазываем стенки ниши и сам подрозетник шпаклёвкой. Устанавливаем подрозетник в нишу и выравниваем его, ждём пока смесь застынет.

На этом установка подрозетника в бетонную стену завершена. О том, как установить подрозетник в гипсокартон можно прочитать .

Монтаж внутренним способом

Этот способ наиболее распространенный, поскольку установленная розетка имеет эстетичный вид и лучше вписывается в интерьер помещения. Для установки понадобятся:

• розетка;
• пластиковая коробка;
• фигурная и прямая отвертки;
• индикаторная отвертка или мультимер;
• нож;
• плоскогубцы и кусачки;
• строительный гипс (алебастр).

Перед началом монтажа первым делом необходимо отключить электричество в щитке с помощью автомата и проверить индикаторной отверткой.

На данный момент в продаже имеются два вида коробок для установки розеток: пластиковые и металлические. Наибольшим спросом пользуются подрозетники из пластика, из-за своей небольшой цены и соответствия международным стандартам. Металлический корпус коробки имеет гладкую поверхность и жестко закрепить розетку будет очень тяжело. Со временем она разболтается и станет непригодна.

Предварительно сделанное в стене углубление очищается от пыли, смачивается водой и слоем в несколько миллиметров накладывается алебастр. Затем вставляется коробка. Делать это необходимо очень быстро, так как алебастр имеет свойство схватываться за считанные минуты.

После окончательного затвердевания алебастра можно приступать непосредственно к установке розетки. Для этого продеваете провод в отверстие подрозетника и закрепляете предварительно зачищенные жилы в корпусе. Винты необходимо затягивать тщательно, если соединение будет ослаблено, то провод начнет греться и со временем отгорит. С помощью двух боковых винтов, распирающих крепежные лапки фиксируем розетку в коробке. Сверху корпуса крепится декоративная накладка.

Советы профессионала: покупайте розетки с двумя зубцами на распорной лапке – крепление в коробке будет более надежным.

Лекала

В идеале — хорошо бы сделать (например из деревянных дощечек) приспособление, которым примерять и направлять подрозетники, но я использовал для этого тройной блок розеток в сборе. Заводил снизу и смотрел смещение каждого следующего подрозетника по отношению к соседним. Некоторые советуют для этого использовать линейку, но тут есть подводный камень. Подрозетники обычно пластмассовые и немного деформируются при надавливаниях и выравниваниях (особенно внешний край). Поэтому, вроде бы точно выставленные, они могут оказаться перекошенными (что станет очевидным только при вставке розеточного блока), а вроде бы кривые (например при оштукатуривании могут немного «сыграть» края) — принимают даже шестипостовый блок без малейших усилий. Поэтому применяя лекала из розеточного блока в сборе — не ошибешься.

Сверление отверстия

Это самый пыльный и тяжелый кусок всей работы, хотя, все зависит от прочности бетона.

• Если используется коронка для сверления подрозетников, то первым делом в центре разметки высверливается отверстие для ее центральной оси, после чего в ход идет сама коронка.
• Немного дольше эта часть работы будет делаться, если в наличии есть только дрель с обычным сверлом по бетону. В таком случае придется высверливать дырки по окружности будущего подрозетника, а потом выбивать внутреннюю часть перфоратором или зубилом.
• Если периметр отверстия для подрозетника будет не круглым, а квадратным, то нарушения в этом никакого нет – все равно оно будет замазываться цементным раствором. Исходя из этого соображения, можно по касательной к диаметру будущего подрозетника сделать пропилы в стене болгаркой, извлечь внутреннюю часть и подправить остальное перфоратором или зубилом.
• В особо сложных случаях можно комбинировать эти способы – сперва насверлить отверстий сверлом, а затем работать по ним коронкой или болгаркой.

Итогом работы должно стать отверстие, в которое подрозетник, что будет устанавливаться, немного «проваливается» за поверхность стены.

Инструмент для монтажа

Итак, решение установить розетки самому уже завладело вами? Не спешите брать первый попавшийся молоток и лупить ним в первую попавшуюся стену. Уверяю вас, к серьёзному делу нужна серьёзная подготовка и не только моральная, но и «инструментальная». Итак, кроме непосредственно самих розеток, вам понадобятся такие вещи как:

• перфоратор или ударная дрель с насадками
• ножницы, кусачки либо любой другой инструмент для откусывания провода
• изолетна
• плоскогубцы
• нож
• две отвертки (прямая и крестовая)
• подрозетник
• цемент или алебастр
• небольшая миска для размешивания цемента или алебастра
• пара небольших шпателей

Пройдитесь по списку ещё раз, ничего не забыли? Тогда перейдём непосредственно к основным этапам установки розеток.

Размеры подрозетников и коронок

В стенах из различных материалов применяют специальные коронки, чтобы просверлить нишу под коробку. Подрозетники бывают открытого и скрытого типа, в первом случае сверление не потребуется. Во втором варианте необходимо узнать диаметр корпуса под розетку, чтобы правильно выбрать размер коронки.

Последствия неправильно выбранного диаметра коронки:

• Если купить инструмент с узким сверлением, дополнительно придется разбивать нишу, чтобы корпус встал на свое место.
• В просторное отверстие нужно монтировать изделие, заделывая пустоты алебастром или другим видом раствора, что приведет к ослаблению крепежа.

Различают конструкции коронок, предназначенных для сверления бетона, кирпича и гипсокартона. По форме они круглые, отличаются диаметром и напайками на режущих гранях.

Коронки для подрозетников бывают разборные и неразборные. В первом случае конструкция подлежит ремонту, если износились или сломались запчасти. Во втором устройства рассматриваются как одноразовые.

Диаметр

Поперечное сечение коробок под монтаж розеток стандартизировано.

Диаметр подрозетника по внутреннему сечению:

• Установочныекоробки обычного размера имеют одинаковый диаметр 68 мм. Это объясняется сочетаемостью с конструкцией розеток, выключателей, регуляторов. У этих электроприборов есть крепежные части, размах которых рассчитан на такие размеры.
• Распаечные, распределительныекорпуса имеют размеры от 60 до 100 мм.

Для выборки ниш под розеточные корпуса применяют коронки диаметром 70 и 75 мм. Во втором случае потребуется крепление коробки не только метизами, но и слоем алебастра.

Иногда в старых домах стоят подрозетники, установочные размеры которых по ранее действующим нормативам отличаются от действующих в большую сторону. Такие коробки могут быть по ширине 72 – 75 мм. Если подрозетник нужно поставить на это же место, возникает проблема, так как после демонтажа старой коробки остается большая ниша.

Если позволяет глубина старого подрозетника, новый устанавливают непосредственно в него. Обычно такие изделия выполнены из металла и чаще не имеют дна. Новый элемент монтируют с помощью саморезов к стенкам старого. При этом не забывают, что нужно оставить место для бокового выведения кабеля.

Глубина

Кожух с дном под розетку имеет глубину 45 мм. Это стандартная глубина подрозетника, которая не меняется у разных моделей. Для сверления потребуется оснастка, которая может выбирать материал стены на такую глубину.

Иногда встречаются варианты, когда требуется большая глубина:

• используют дополнительный корпус без дна;
• вначале формируют глубокую нишу (по расчету), используя сверлильную коронку несколько раз;
• в отверстие, глубоко утапливая, ставят корпус с дном, закрепляют его метизом (дюбелем) к основанию;
• сверху, ближе к краю устанавливают добавочный кожух, который дна не имеет;
• его также фиксируют к стенкам отверстия, сбоку заводят провода.

Установка корпуса с дном может не понадобиться, если требуемая глубина подрозетника немного превышает размер элемента без дна. В этом случае под деталь формируют нишу требуемой глубины, а подрозетник устанавливают на нужную глубину.

Межосевое расстояние и другие параметры

При монтаже одиночного подрозетника с его боков срезают квадратные ушки, чтобы они не мешали работе по установке. Если ставят несколько кожухов сразу (под пару розеток или выключателей), такие крепежные детали помогут скрепить подрозетники друг с другом. Такие замки удобны, т. к. при их использовании соблюдается межосевой промежуток.

Расстояния, которые нужно выдерживать:

• межосевое расстояние между подрозетниками в блоке должно быть строго 71 мм;
• при фиксации в гипсокартоне отверстие делают точно 68 мм, если сделать больше, крепежные лапки провалятся в материал вместе с кожухами;
• расстояние от оконного откоса до первой электророзетки из общей группы не должно быть меньше 15 – 20 см;
• розетки устанавливают на высоте от пола на 30 см, выключатели — на 90 см, регуляторы — 150 см.

Если ставят подрозеточные коробки без соединительных замков, межосевое расстояние выставляют самостоятельно с помощью рулетки.

Для установки розетки в бетонной стене надо приобрести специальную насадку на перфоратор или коронку для ударной дрели, предназначенную для сверления в стене отверстия. Ее вставляют в патрон перфоратора либо ударной дрели и начинают сверление в заранее намеченном месте. А поскольку стена бетонная, используют помимо режима сверления еще и удар.

Если отверстие под розетку просверливают не во время ремонта, то в том месте, где она будет монтироваться, вырезают часть обоев. Всю образующуюся в процессе сверления пыль собирают с помощью пылесоса.

Когда дно коронки упрется в стену, сверление прекращают. Чтобы убрать сердцевину, оставшуюся после коронки посередине отверстия для розетки, можно использовать следующий способ: надо взять зубило и молоток либо перфоратор, снабженный насадкой-штробилом, немного подровнять заднюю стенку отверстия. Тогда коробка для розетки войдет туда без труда.

После этого переходят к вставке коробки в отверстие. Если она подходит идеально, то ее крепят окончательно. Для этого выдавливают в подрозетнике заглушку там, где будет проходить кабель, затем в полученное отверстие заводят сам кабель.

Потом наносят немного густого алебастра на заднюю и боковые стенки отверстия для подрозетника — это позволит надежно зафиксировать в стене коробку. Когда смесь нанесена в отверстие, вставляют подрозетник и плотно прижимают.

Прежде чем монтировать саму розетку, выкручивают расположенные по бокам коробки шурупы, с помощью которых будет закрепляться сердцевина розетки. Откручивают декоративную панель прибора и берут его сердцевину. Перед подключением к розетке электрические провода оголяют специальными ножницами-щипцами. Нож использовать не рекомендуется, поскольку он может повредить кабель, в результате чего он станет более ломким, особенно если речь идет о многожильном кабеле из меди. Оплетку кабеля снимают на 1 см, после чего в сердцевину вставляют провода и закрепляют их гайками.

Убедившись в надежности подключения проводов, их слегка загибают и вставляют сердцевину прибора в коробку, фиксируя при помощи шурупов и зажимов. Сначала производят ее предварительную фиксацию, затем выравнивают ее с помощью уровня и фиксируют окончательно. Потом закрепляют на розетке декоративную панель.

Когда установка розетки завершена, включают пробки или автоматы и проверяют ее работоспособность сначала с помощью индикатора, а затем с помощью подключения какого-либо источника света, например, лампочки.

Шумоизоляция розеток своими руками

В зависимости от выбранного материала процедура шумоизоляции отверстия под розетку может иметь ряд особенностей.

При использовании цемента, алебастра или штукатурных смесей:

• в отверстие предварительно устанавливается тонкая жесткая основа из пластика или картона;
• готовится густой раствор;
• отверстие герметизируется в несколько подходов.

Для изоляции розетки базальтовой ватой или картоном:

• из шумоизоляционного материала вырезается круг диаметром на пару миллиметров шире отверстия;
• края заготовки приминаются руками;
• заглушка с усилием вставляется в углубление.

После установки материал распрямится и плотно закроет розеточную нишу.

Если в качестве изолятора выбран гипсокатонный или гипсоволокнистый лист:

• вырезается шаблон диаметром чуть меньше отверстия в стене;
• готовая заглушка и вставляется внутрь;
• края материала фиксируются термостойким герметиком;
• гипсокартонная вставка дополнительно покрывается строительным раствором.

При использовании шумоизоляционной мембраны следует вырезать несколько круглых заготовок, которые вставляются в подрозетную нишу враспор. Для усиления эффекта между мембраной и стеной можно проложить слой минеральной ваты толщиной 5 мм, если позволяет глубина отверстия.

Для шумоизоляции с помощью нагруженного винила требуется установить в стеновом отверстии прочную основу, на которой с помощью строительного степлера закреплены один или несколько слоев винила.

Самостоятельная шумоизоляция розеточных отверстий с применением качественных звукоизолирующих материалов и при точном соблюдении технологии ремонта надолго обеспечит комфортную атмосферу в квартире без серьезных ударов по семейному бюджету.