Exitonservice.ru

Экситон Сервис
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Электрика для дома сечение провода

Основные моменты монтажа электропроводки, розеток и выключателей в частном доме

Сегодня трудно представить частный дом без электроснабжения. Комфортное проживание обеспечивается не только электрическими приборами освещения, но и разнообразной бытовой электротехникой. Важно, чтобы обеспечение электричеством вашего жилища было бесперебойным. Поэтому правильно выполненный монтаж электропроводки и подключение частного дома к электроснабжению является неотъемлемой частью обеспечения безопасного и комфортного проживания вашей семьи. При проектировании схемы электропроводки коттеджа необходимо учитывать нахождение электрооборудования, находящегося не только внутри дома, но и в дополнительных вспомогательных помещениях. Неоспоримым является факт, что электрика частного дома должна выдерживать нагрузки гораздо большей мощности, чем проводка в обычной квартире. Ведь для частного владения помимо всех прочих приборов требуется еще и снабжение электричеством системы отопления, водоснабжения, водоотведения, кондиционирования, внешнего освещения, видеонаблюдения и т. д.

Сечение провода

Необходимость правильного выбора провода обусловлена банальной физикой. При большой силе тока, или другими словами, при большой потребляемой мощности, чем тоньше диаметр проводника тем сильнее он нагревается. Если, к примеру проточный водонагреватель, мощностью 8кВт, подключить к электросети проводом, сечение которого 1,5 мм2, этот провод полностью расплавиться менее чем через 1 час работы нагревателя. В лучшем случае не вызовет пожар.

Поэтому сечение провода следует выбирать исходя из потребляемой мощности электроприборов. Правда определить потребляемую мощность отдельно взятого прибора просто, а вот общее потребление можно рассчитать только примерно. Например: электрочайник – 2 кВт; холодильник – 0,7 кВт; микроволновая печь – 700 Вт. Плюс периодически кухонный комбайн – в среднем 1 кВт, блендер – 700 Вт. В итоге получаем потребление на кухне составит примерно 5 кВт.

Быстро подобрать сечение провода можно из такой таблицы:

Отсюда делаем простой вывод – для розеток на кухне следует использовать медный провод сечением 2,5 мм2. А учитывая необходимость заземления для такого оборудования как микроволновка – провод берем с тремя жилами. Значит провод медный 3х2,5.

Нормативные документы

Все стройматериалы и деятельность строителей регламентируется правилами и требованиями, у них есть название, а это ГОСТ и СНиП. Так же к электрике в домах и других сооружениях применяют Правила Устройства Электроустановок. В этом документе прописаны требования к электрооборудованию.

Электрика в доме должна быть подключена к напряжению, только после того как пройдёт проверка на наличие короткого замыкания.

Если решили сделать проводку в своём доме или квартире самостоятельно, то хорошо изучите требования, которые к ней предъявляются.

Главное учтите такие детали электрической проводки, как распределительные коробки, выключатели, счётчики и розетки должны быть в зоне быстрого доступа.

Электропроводку в доме монтируют своими руками быстро, но необходимо помнить, что проводка очень капризна с точки зрения безопасности. При определённых знаниях всех норм можно придержаться. Так выключатели по ПУЭ необходимо монтировать на уровне от 0,6 до 1,5 метров от пола.

Кабель, который должен подходить к выключателю, располагают сверху. На уровне от 0,5 до 0,8 метров от пола располагают розетки, это необходимо для безопасности в случае затопления дома. От газовой, электрической плит, труб и отопительных радиаторов розетки должны быть на расстоянии примерно 0,5 м.

Провода к розеткам всегда подходят снизу вверх, вот так проводят установку электрики в доме своими руками. В комнате на каждые шесть квадратных метров должна быть 1 розетка, исключением будет кухня, так как в ней устанавливают столько розеток, сколько нужно.

Монтаж розеток в туалете нельзя, а в ванной монтаж розеток разрешается (при наличии развязки через трансформатор). Трансформатор устанавливают вне ванной комнаты. До того как вы начнёте монтаж электропроводки необходимо составить её план, на плане необходимо разметить расположение проводки в стенах. Важно размещать провода либо по горизонтали, либо по вертикали.

Проводка должна быть расположена вдали от балок перекрытий, труб. К примеру, электропроводка от балок и карнизов должна быть расположена на расстоянии от 5 до 10 см. От потолка необходимо выдержать расстояние в 15 см, от поверхности пола от 15 до 20 см. Розетки от окон и дверей должны быть на расстоянии 10 сантиметров. Скрытая или наружная электропроводка не должна прикасаться к частям конструкций выполненных из металла.

Если провода проводки идут параллельно друг другу, то расстояние между ними должно быть не менее 3-х миллиметров. А лучше всего каждый провод пометить в гофру или отдельный короб. Вот так происходит монтаж электрики в деревянном доме своими руками.

Для соединения и разводки проводов используют специальную распределительную коробку. Места соединения проводов обязательно изолируют, и не соединяйте медные провода с алюминиевыми проводами.

Читать еще:  Розетки старого типа с заземлением

Если вы собрались производить установку электропроводки из медного провода, то устанавливайте ее только из медного. Болтовыми соединениями ко всем приборам прикрепляют заземление и провода нуля.

Электропроводка второго этажа

Расскажу про схему электрификации 2-го этажа своего загородного дома.

Отопление, как и на 1-м этаже, планируется электрическое, конвекторами и (возможно) тёплый пол. Почти все кабели в чёрной гофре и прокинуты внутри утеплителя мансарды.

Теперь переходим собственно к схеме 2-го этажа.

План-схема 2-го этажа частного дома

Здесь всё намного проще, чем на 1-м этаже. В туалете 2-го этажа установлен щиток, от которого «звездой» расходятся питающие кабели на розетки, освещение, проточный водонагреватель и проходной выключатель (для одного из светильников люкарны).

Люкарна — оконный проём в скате крыши, обычно чердачной, или куполе, с вертикальной рамой, закрытой по бокам и сверху.

Розеточные и осветительные кабели 3х2,5мм2 и 3х1,5мм2 проложены в чёрной гофре, в основном в слое утеплителя мансарды.

Схема щитка такая же простая, как и разводка, ничего необычного и революционного.

Электрическая схема электрощита 2-го этажа

Из схемы видно, что розетки в спальнях защищены диффавтоматами, на розетке в люкарне стоит обычный АВ С16, а на освещении АВ С10. Разметка кабелей и жил, как и на 1-м этаже, цветная, выполнена термоусадкой.

Единственное (надеюсь), что может царапнуть ваш взгляд на схемах 2-го этажа, это непонятные перемычки внутри щитка. Объясняю. Как я уже говорил, кабели расходятся от щитка веером («звездой») во все стороны, и некоторые жилы «возвращаются» обратно в щиток, например, на освещении. Чтобы не лепить под эти перемычки распределительную коробку, я завёл их внутрь щитка.

Кстати, распределительных коробок в этой схеме не предусмотрено вообще.

И расскажу (так уж и быть) про свой промах с подводкой кабелей. Все кабели завёл из стены в щиток в верхней части, вместо того, чтобы входящий завести сверху, а отходящие внизу, каждый напротив «своего» автомата. В итоге вверху получилось всё достаточно плотно, а внизу наоборот… Высокая плотность монтажа не есть плюс (с другой стороны, жилы внутри кабеля тоже плотно уложены, и ничего…), но, как я уже говорил, дом небольшой (порядка 100 м2 вместе с мансардой), большие распределительные шкафы просто не влезут.

В итоге вот такой получился щиток на 2-м этаже:

Электрощиток 2-го этажа, внешний вид

Если вы обратили внимание, я не использую перемычки между автоматами, а подключаю их каждый отдельно на шину соответствующей фазы. Немного громоздко, да, моножильные провода при таком варианте красиво уложить сложно, но ведь не на выставку делал… И ещё. Если присмотреться, видно, что я завёл питающий кабель к шинкам сразу под два болта. Для надёжности.

И напоследок (в том числе как дополнение к рассказу про 1-й этаж). Вся электропроводка в доме после монтажа была пофазно проверена автомобильным зарядным устройством на 12 В (в нужные ли места приходит напряжение), затем мегомметром на 500V, потом рискнул и на 1000V, всё ok, после чего вся схема была поставлена под напряжение.

При проверке мегомметром обнаружил, что один из диффавтоматов на 1-м этаже и один на 2-м во включенном положении показывают 150 кОм между фазой и нулём. Возможно, причина в проверочных резисторах, имитирующих ток утечки, и зря я их забраковал, но, если у кого есть другое объяснение, жду с нетерпением.

В статье про устройство и схемы дифавтоматов рассказано, что это за резистор и как он влияет на работу.

Возвращаясь к 1-му этажу, добавлю, что сделал доступными 4 основных распределительных коробки, остальные (вроде спусков к розеткам) спрятал на стене под гипс, жилы соединил скруткой, затем проварил угольным электродом. Кстати, на 2-м этаже нет ни скруток, ни распределительных коробок, всё идёт через щиток. Соединение в распредкоробках – скрутка, проваренная угольным электродом, сверху двойная термоусадка.

Ну вот как-то так. Я никого не призываю «делай только так и никак иначе», просто показываю, что у меня придумалось и получилось. Найдёте грамматические ошибки или несоответствие ПУЭ и ПТЭ – не ругайтесь, отступления от матчасти не такие уж и серьёзные, чтобы я позволил подвергнуть риску себя и окружающих.

На этом всё, следите за публикациями, скоро будут опубликованы статьи других Авторов, а затем объявлено голосование.

Проверить, как обстоят дела с Конкурсом прямо сейчас, можно по ссылке.

Почему греется проводка?

Многие сталкивались с ситуацией, когда электрический кабель (провод) нагревается. Нагрев провода в течение длительного времени- весьма нежелательное явление. Он (нагрев) вызывает разрушение изоляции, что чревато коротким замыканием возникновением пожаров. Кабели могут греться не только в старых домах с изношенной проводкой. Даже при подключении новых электроустановок (электроприборов) случается значительный прогрев в проводах. И так, давайте разберёмся, почему же происходит нагрев проводов и как с этого избежать..

Читать еще:  Установка розеток с большим

Почему происходит нагрев проводника?

Провод (проводник) имеет электрическое сопротивление. Ток пробегая по проводнику преодолевает это сопротивление. Чем больше сопротивление проводника, тем «труднее пройти через него току». Нужно отметить, что электроны в процессе движения по проводнику сталкиваются с атомами вещества (проводника). В результате множественных столкновений выделяется тепло — провод разогревается. А с повышением температуры провода его сопротивление возрастает. Тут можно вспомнить Джоуля-Ленса (он это явление описал первым и вывел закон имени себя).

Как избежать нагрева провода?

Сначала выясняем греется весь кабель или же отдельный его участок (чаще в местах соединений, например в розетке или вилке.) И, если кабель греется целиком, то вернее всего причина кроется в превышении силы тока для данного сечения провода. Провод в данном случае не справляется с конкретной нагрузкой. В старых домах проводка была расчитана по потребностям электроприборов прошлого века. Решение проблемы в старом фонде; – уменьшить количество потребителей (включать по очереди мощные), либо заменить электропроводку на медную необходимого сечения. Для квартиры стандартным сечением кабеля считается 2,5 кв.мм (брать только ГОСТ!)на розеточные группы – максимальная мощность нагрузки 4,5 кВт при закрытой проводке и 1,5 кв.мм на освещение.

Если провод греется в какой-то конкретной части, чаще всего в контактном соединении, то причина кроется в плохом контакте. Если соединяются медный и алюминиевый провод, то важно помнить, что по причине явления электролиза, эти два вида проводов запрещается соединять обычной скруткой, т.е. с прямым контактом двух металлов. Если нет возможности проложить медную проводку, то соединение выполняются через специальные клеммники, типа WAGO,ещё через так называемые»орехи», либо болтовое соединение используя шайбы между жилами проводов. В случае нагрева розетки или вилки вскройте розетку, протяните контакты, или замените розетку при необходимости. Помните что современные розетки и вилки (тройники) имеют диаметр штыря (гнезда) 4.8мм, а штыри вилок старого образца (времен СССР) имеют диаметр 4мм и расчитаны были зачастую на ток 6А. Если вставить в современную розетку вилку старого образца, то она будет прилегать в розетке с зазором, в результате, через время можете получить возгарание ..

Что делать если греется удлинитель?

(Выбросьте удлинитель) Не рекомендуется использовать (китайский) удлинитель для мощной нагрузки, особенно если он имеет большую длину и небольшое сечение жил, как правило 0,75 кв.мм. Длинный удлинитель с тонкими жилами имеет некоторое сопротивление, из-за этого на нем происходит небольшое падение напряжения, которое выделяется в виде тепла. Чем меньше длинна кабеля и чем больше сечение провода, тем меньше его сопротивление. Электрический удлинитель нужно выбирать исходя из мощности потребителя. Длина кабеля и сечение бывают разные, будьте внимательны при выборе! Может купить все необходимые детали в специализированном магазине электрики и сделать удлинитель самостоятельно (или обратитесь к электрику за помощью, телефон знаете где взять).

Площадь сечения проводов

Площадь сечения защитного нулевого провода
В частных домах она должна быть равной такому же параметру для фазового проводника. Эта зависимость четко описана в Правилах устройства электроустановок (ПУЭ).

Больше мощность — толще провод. Сечение проводов выбирается в зависимости от предполагаемой электрической нагрузки. Наиболее распространенными являются провода сечением 2,5 мм 2 , реже – 3,5 мм 2 . Последние используются в цепях питания наиболее мощных электроприборов, таких как проточный водонагреватель, электрическая плита на кухне или каменка в сауне и т.д.

В сети освещения, куда подключаются потолочные или стационарные настенные светильники, зачастую применяются провода меньшего сечения – 1,5 мм 2 . Этот факт объясняется просто: суммарная мощность обычно невелика.

  • 1 из 1

На фото:

Сечение провода выбирают от предполагаемой нагрузки, которую он будет испытывать.

Оптимальное сечение проводов, обслуживающих квартирные розеточные группы, составляет 2,5 мм 2 . Это позволяет им выдерживать токи силой до 27 А, что соответствует общей мощности приблизительно в 6 кВт. Использование жил, имеющих большее сечение, к примеру, 4 мм 2 , нецелесообразно, поскольку:

  1. Такие кабели просто не смогут поместиться в клеммах розеточных механизмов.
  2. Прокладка подобных кабелей существенно более затратна и нецелесообразна в экономическом отношении.

Да и практическая нужда в более толстых кабелях отсутствует, т.к. редко можно встретить включаемые в розетку бытовые электроприборы, мощность которых превосходит 3,5 кВт. Таким образом, уложив в проводку розеточных групп кабели с сечением 2,5 мм 2 , вы можете спать спокойно: они способны выдержать любые электроприборы даже при условии их длительной работы.

Читать еще:  Кольцо пластиковое для розетки

Марка и сечение провода

Алюминиевые провода внутри зданий сейчас не используют. Cовсем, ни капельки. Только медные. О них и будет разговор. И еще — об однофазном (трехжильном) подключении.

На ценнике вы увидите такую абракадабру: ПВС 2х2,5, ВВГ 3х1,5, NYM 3х2,5 и так далее. Расшифровывается все очень просто: буквы – это марка кабеля, первая цифра – количество проводов в кабеле, вторая – сечение провода в мм².

Кабель ВВГ и ВВГнг
Наиболее часто используемый для электропроводки кабель ВВГ и ВВГнг. Оба – в двойной ПВХ изоляции, с одножильными проводниками. Отличаются друг от друга тем, что в «нг» оболочку добавлены специальные негорючие вещества, не распространяющие горение при групповой прокладке. Этот силовой кабель можно применять в качестве электропроводки до 1000 в, то есть в наших с вами домах и хозяйственных постройках.

Кабель NYM
Мой любимый, NYM. У него есть еще одна дополнительная, третья, весьма пластичная изоляция, что делает его еще безопасней в эксплуатации. Сам кабель очень эластичный и удобный при монтаже. Рекомендую. Читала, его не любят мыши, что добавляет ему плюсов.

Провод ПУНППУНП – провод универсальный плоский. Из-за несоблюдения государственных стандартов при изготовлении провод признан опасным и запрещен к применению с 2007 года. Для меня остается загадкой, почему он до сих пор присутствует в продаже.
Провод ПВСПВС (провод виниловый соединительный) — это силовой провод, многожильный, в двойной поливинилхлоридной изоляции. Гибкий, предназначен для подключения электроприборов, электроинструмента напряжением до 1000 В. Достаточно износоустойчив, подойдёт для изготовления удлинителей, подключения садовой техники. На морозе «стынет», делается грубым, могут появиться микротрещины в изоляции. Поэтому эксплуатация желательна при плюсовых температурах.

Кабель КГ
Аббревиатура расшифровывается очень просто – кабель гибкий. Жила скручена из медных проволок, покрыта слоем пленки и резиновой изоляцией на основе натуральных каучуков. Кабель очень гибкий, не стынет на морозе. Режим эксплуатации от -40 до +60°С. Бывает в исполнении «ХЛ» — холодостойкий (до -60°С) и «Т» — тропический (до +55°С). Хороший вариант для надежного удлинителя, в который можно включать и сварочный аппарат. Можно работать с удлинителем зимой. Единственный минус – вес.

Отличие провода одножильного от многожильного

Для эксплуатации в фиксированном положении используется монолит — провод с одинарной жилой. Для подключения электроприборов, удлинителей — многожильный мягкий провод (шнур), состоящий из большого числа тонких проволок, заключенных в изоляцию. Он выдерживает определенное число сгибаний без обрыва провода.

Сечение провода

Для розеток в доме принято использовать провод сечением 2,5 мм², для освещения – 1,5 мм². Для подключения электроплиты мощностью до 9 кВт сечение провода должно быть 4 мм². Более мощной — 6 мм².

Значение цветов изоляции

Изоляция проводов отличается по цвету. Общепринятая цветовая гамма: нулевой – голубого цвета, «земля» — желто-зеленый, оставшийся – фазный провод. Для чего нужно определять «фазу»? При подключении обычной электророзетки действительно неважно, с какой стороны она будет, а вот для выключателя люстры существенно: «фаза» должна подаваться на выключатель, а «ноль» — напрямую к лампам люстры. В этом случае при замене в ней лампы (при выключенном выключателе, но не отключенном автомате) человека не ударит током, даже если он случайно прикоснётся к токоведущим частям патрона люстры.

Способы соединения проводов

Назову бытовые соединения, не требующие дополнительного оборудования. Самый простой вариант – это зажимы WAGO. Использую их давно. Очень удобны в монтаже, нет проблем при эксплуатации. Зажимы бывают для одножильного (монолитного), многожильного провода и комбинированные. При использовании первых провод нужно освободить от изоляции на 7 мм и плотно вставить в отверстие зажима.

Бывают зажимы на 2-4-6-8 жил. Заполнены специальной пастой, предотвращающей окисление провода.

Чтобы соединить провод с помощью многожильного зажима, нужно поднять его рычаг вверх (он довольно упругий, надо приложить усилие), зачистить от изоляции провод, вставить в отверстие и опустить рычаг.

При монтаже люстр использовать колодки под винт, которые обычно идут в комплекте со светильником, не очень удобно. Здесь выручит зажим WAGO комбинированный, для монолитного и многожильного провода. Закрепляете зажимы на мягком проводе люстры, крепите ее на крюк и вставляете в отверстия WAGO монолитный провод, идущий «из потолка». В зданиях старой постройки он чаще всего алюминиевый. Паста, находящаяся внутри зажима, защитит его от окисления.

А вам приходилось покупать электрокабель? Использовали ли вы зажимы WAGO при монтаже?

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector