Как с багажнике сделать розетку

1. Был багажник как багажник, не хватало в нем подсветки (так как устанавливался саб, плафон был демонтирован) и розетки с постоянным «питанием» для всяких потребителей типа компрессора, пылесоса и т. д.

2. Разбираем багажник.

3. Снимаем порог правой задней двери, он идет внахлест на окантовку треугольника.

4. Снимаем окантовку стекла, туда и будем все монтировать.
Чтобы снять окантовку, надо отщелкнуть три пистона со стороны багажника, два пистона со стороны дверного проема, один пистон ровно посередине.

После того как освободим все пистоны, окантовку сдергиваем вниз, ее держат две клипсы сверху.

5. После того как сняли окантовку, размечаем и вырезаем отверстия.

6. Вставляем прикуриватель и лампу в вырезанные отверстия.

Разборка консоли

Далее разбираем верх консоли, удалив ручку коробки переключения передач и выдергиваем разъем прикуривателя.

В случае, если на вашем Киа Сид автоматическая КПП, то выдергиваем разъем подсветки селектора. Приступаем к протяжке проводки.

Начинаем со стороны багажного отсека. Проводку тщательно обматываем изоляционной лентой в этом случае она будет аналогична штатной проводке, пристегиваем к ней пластиковыми стяжками.

220 вольт в автомобиле – все что нужно знать об инверторах

Лето – пора автопутешествий, и мы берем с собой в машину привычные домашние гаджеты, устройства и инструменты. Однако далеко не все из них можно зарядить от USB и прикуривателя – многие будут работать только от розетки 220 вольт… Для этого случая давно придуманы автомобильные инверторы – давайте разберемся, как они устроены, какими свойствами должны обладать и где пределы их возможностей.

Все больше электронных и электрических устройств, приборов и инструментов, прежде привязанных к розетке, становятся беспроводными. Однако окончательно беспроводной век еще не наступил, и огромный парк техники по-прежнему жестко зависим от питания или зарядки от электросети 220 вольт. Менять эту технику на более современную с целью приобрести возможность питать или заряжать ее в автомобиле нерационально и просто расточительно. И проблема необязательно распространяется лишь на устаревшее оборудование – к примеру, любой достаточно современный аккумуляторный инструмент (шуруповерт, «болгарка», лобзик, цепная пила и т. п.) штатно комплектуется сетевым зарядным устройством, но вот зарядник под гнездо автомобильного прикуривателя продается всегда опционально, стоит дорого, а в ассортименте многих брендов электроинструмента и вовсе отсутствует!

В подобных ситуациях поможет автомобильный инвертор – прибор, преобразующий постоянный ток 12 вольт в переменный, с напряжением 220 вольт и традиционной для квартиры двухгнездовой розеткой. В некоторых автомобилях такое устройство имеется штатно – оно интегрировано под обшивку, а розетка выведена наружу в салоне или в багажнике. Если же таковой опции нет, обзавестись преобразователем напряжения нетрудно. Давайте разберемся, какими бывают инверторы 12 вольт/220 вольт и каким должен быть правильный гаджет!

Розетка штатного инвертора в багажнике Toyota Land Cruiser

Розетка штатного инвертора в багажнике Volkswagen Tiguan

Внешний вид

Собственно, две взаимосвязанные между собой характеристики – это мощность и форма корпуса. Маломощные преобразователи-инверторы могут быть оформлены в виде крупного «адаптера», вставляемого непосредственно в прикуриватель, или в виде цилиндра, диаметром, как у банки газировки для установки в подстаканник – с кабелем в тот же прикуриватель. Такой формат весьма удобен, но существенно ограничен по мощности – у первого варианта она обычно не превышает 70-100 ватт, у второго – 100-150 ватт (хотя анонсировано может быть и больше – в зависимости от наглости производителя!). Охлаждение у таких гаджетов обычно естественное, безвентиляторное. Корпуса – безопасные, пластиковые.

Более мощные инверторы выпускаются в виде прямоугольных алюминиевых корпусов с радиаторными ребрами и с вентиляторами продувки. Как правило, модели до 200 ватт мощности еще имеют шнур в прикуриватель (и иногда могут даже быть безвентиляторными), но более мощные уже идут с проводами-«крокодилами» для подключения напрямую к клеммам аккумулятора под капотом и с эффективной системой охлаждения продувкой. Уход от легкого подключения в прикуриватель к не слишком удобному и непригодному для использования в движении подключению «крокодилами» связан с тем, что предохранитель в цепи прикуривателя на большинстве машин не превышает номинал в 15 ампер. С таким потребляемым током инвертор не может выдавать более двухсот ватт во избежание перегорания предохранителя.

Еще более могучие модели преобразователей напряжения ограничены по мощности фактически только возможностями аккумулятора и генератора среднестатистического автомобиля. В продаже есть инверторы на мощность до 1,5-2 киловатт, и даже выше. Рассмотрим взаимосвязь мощности и возможностей более подробно!

Мощность и нагрузка

Не станем глубоко вникать в КПД таких преобразователей – он весьма высок и для простоты будем считать написанную на корпусе мощность равно относящейся и к питаемой нагрузке, и к потребляемому от аккумулятора автомобиля току.

От наиболее компактных устройств мощностью менее 100 ватт (к которым относятся и встроенные штатные инверторы) можно питать в лучшем случае зарядное устройство для ноутбука (да и то с не слишком мощной батареей), сетевой зарядник планшета, электробритву – если вы много времени проводите в авто, домашний фумигатор, чтобы выгнать перед ночевкой из салона комаров, и тому подобную слабосильную мелочевку.

У инверторов с мощностью 100-200 ватт ассортимент доступных питаемых устройств пошире, но не радикально. Практически никакой 220-вольтовый электроинструмент через инвертор с подключением в прикуриватель работать не сможет: самая хилая «болгарка» обычно требует не менее 400 ватт мощности, дрель – 300-350 ватт, и т. п. Дрель запустится, если нажимать на ее кнопку достаточно плавно, но при малейшей нагрузке от сверления на преобразователе сработает защита… С помощью инверторов с мощностью под 200 ватт можно запитать, к примеру, дешевенькую орбитальную (эксцентриковую) шлифмашинку – в принципе, это полезная возможность для желающих отполировать кузов, но не имеющих гаража с розеткой! Или мультифункциональный мини-гравер, позволяющий работать с небольшими сверлами, шарошками, борами, крошечными отрезными и шлифовальными кругами, что порой весьма выручает при ремонте автомобиля.

А вот инверторы на 400-500 ватт и выше уже существенно расширяют возможности автономности водителя. С их помощью можно включать в полевых условиях самый разный и относительно мощный электроинструмент – важно не забывать запускать мотор во избежание быстрой посадки аккумулятора. И помнить о главном – у многих мощных электроприборов (особенно с электродвигателями) кратковременный пусковой ток превышает рабочий ток в полтора-два раза. И инвертор должен быть на такой запас рассчитан!

Читать еще: Фрезы для декоративных розеток

Что же позволяют инверторы мощностью 800 ватт, 1000 ватт, 1500 ватт и выше? Можно подумать, что с ними автомобиль превращается в электростанцию, способную запитать здоровенную «болгарку» с 230-миллиметровым диском, небольшую тепловую пушку, полноценный пылесос и многое другое, но увы, это не так… Главный ограничивающий фактор – мощность генератора автомобиля! Даже если считать КПД преобразователя-инвертора за 100% (хотя и это не так), киловаттный инвертор при полной нагрузке потребует от бортсети автомобиля 70-80 ампер! Столь высокий ток невозможно безопасно и долговременно передавать через точечный контакт клемм-«крокодилов», да и многие генераторы при такой нагрузке будут работать на пределе, что совсем не полезно. Причем это касается не только генераторов с максимальным током отдачи 90 ампер, но и более мощных. С годами у запрессованных в мост выпрямительных диодов ухудшается теплопередача и повышается сопротивление в точке контакта, и на повышенных (однако не превышающих допустимый предел) токах начинается перегрев моста, и приближается выход его из строя.

Мощность потребителя, подключаемого к ЛЮБОМУ инвертору, всегда нужно выбирать как минимум на 25% меньше, чем предельное значение в ваттах, написанное на корпусе инвертора. А особо мощных преобразователей это касается даже в большей степени! Долговременно и надежно питать от инвертора-«киловаттника», подключенного к аккумулятору легкового автомобиля, можно в лучшем случае приборы и инструменты с мощностью 600-700 ватт – остальное закладывается на пиковые пусковые токи.

Защита от перегрузки

Очень важная характеристика любого инвертора – наличие качественной защиты от перегрузок по выходу. Подключение нагрузки с пусковым током выше номинального рабочего может спалить сам инвертор или как минимум выжечь предохранитель прикуривателя в блоке предохранителей машины. Хилая 400-ваттная болгарка под 115-й диск при включении на секунду берет ватт 500 и более, и даже маломощный зарядник для ноутбука с момента втыкания в розетку порождает кратковременный стартовый импульс высокого тока, сопровождающийся искрой и громким щелчком.

Дешевые инверторы для защиты от подключения слишком мощной нагрузки оснащаются простейшим плавким предохранителем, расположенным внутри штекера прикуривателя – менять его в случае перегорания муторно и не всегда возможно. Поэтому защита должна быть электронной и относительно «умной» – инвертору нужно кратковременно выдерживать пиковые перегрузки для запуска электроприборов и электроинструмента с высокими пусковыми токами, а при основательной перегрузке преобразователь выключается и с небольшой задержкой автоматически включается заново.

Вот только при покупке на Алиэкспресс (да и не только) тип защиты, алгоритм ее работы и адекватность срабатывания понять до приобретения достаточно сложно – описание не всегда отражает реальность, а отзывы неточны… Остается полагаться на лоты с большим количеством развернутых отзывов от людей, имеющих понимание в электрике, или просто надеяться на удачу…

Доработка инструмента для работы совместно с инвертором

Нередко бывает так, что ваш инвертор по заявленному току подходит для того устройства, которое планируется через него включать, но на деле постоянно вырубается из-за высокого пускового тока. Подобное частенько наблюдается при реализации такой распространенной прикладной задачи, как включение в полевых условиях «болгарки»… Если ваша «болгарка» или иной инструмент не имеет кнопки с зависимостью оборотов от степени нажатия, позволяющей запустить инструмент мягко, без броска тока, плавный пуск можно сделать своими руками. Для этого потребуется универсальный модуль для плавного пуска, который можно приобрести и легко за десять минут встроить практически в любое устройство. Выглядит такой модуль как крошечная коробочка с двумя проводами, и включается она в разрыв любого из двух проводов питания электроприбора – внутри корпуса или даже снаружи, на выносе! В сам инвертор ее, кстати, тоже можно встроить.

Опасен ли инвертор?

Многим кажется, что исходное напряжение в 12 вольт априори предполагает безопасность. Помните бородатую шутку: «Может ли убить человека 12-вольтовый аккумулятор? Может, но только если упадет со шкафа на голову…».

Увы, 220 вольт в инверторе столь же опасны, как и 220 вольт в домашней розетке. Преобразователь категорически нельзя брать и включать мокрыми руками, и, памятуя о тотальном китайско-безымянном происхождении большинства этих гаджетов, весьма желательно проверить утечку тока на корпус, если в вашей модели он металлический. Подключите к свежекупленному инвертору мультиметр в режиме вольтметра переменного тока: поочередно к каждому из выходных гнезд и к корпусу – напряжения на щупах тестера быть не должно!

Отчёт жабо

17.05.2017 12:00 — категория: Drive2: Опыт эксплуатации — Источник: Весь опыт Renault Megane 2 с drive2.ru

Будь не ладны эти сайты товаров из Китая — назаказываешь всякого барахла за недорого, а потом ломаешь голову, что с этим делать))) Вот и в очередной раз пришла посылочка — дополнительная розетка. Я посчитал, что на универсале обязана быть розетка в багажнике! Но Французы не удостоили Меган в моей комплектации данным девайсом(. Поломав голову над местом установки розетки (выбор стоял между пластиковыми боковинами и боковой обшивкой), решил, что для пущей надежности во время втыкания и отсоединения штекеров место остановки должно быть жестким, чтобы со временем не разболталось или не вырвалось вовсе. Ну и конечно, не выглядело слишком колхозно! В общем решил ставить в правую боковину на уголке около крепления шторки багажника, данное место выбрано с учетом всех «ЗА»: не колхозно, жесткая установка, не повредится при перевозки груза и наличие места внутри пластика под саму розетку.
Запитался от основного прикуривателя, так как было желание сохранить автоматическое отключение питания. Минус от одного из минусов (коричневые провода), а плюс от желтого провода. Далее протянул спицу в отверстие прикуривателя под ковролином и вытащил внизу центральной консоли, в районе ног пассажира, примотал провод (многожильный 2х0.75) изолентой и протащил обратно. Протащил за воздуховодом для задних пассажиров под бардачком, далее по порогу и по арке под пластиком в багажник. Снял пластиковую боковину багажника с местом под установку, для этого снял бежевую заднюю обшивку у крышки багажника от боковины до потолка (крепится на защелках, по-моему 4 основные и маленькие), чтобы добраться до первого самореза, далее открутил еще два самореза (они в открытом доступе) в районе крепления шторки багажника, далее отсоединил низ бежевой боковины, на которой крепится задний ремень безопасности, всю снимать не стал, получил доступ к четвертому саморезу (с ним пришлось повозиться — очень мешала неснятая бежевая обшивка), далее выдернул нужную боковину из защелок около бокового окошка, выдернул бежевую боковину от нужной боковины и небольшими манипуляциями наконец то снял нужную боковину. Просверлил отверстие на глаз) увеличил отверстие абразивной конусной шорошкой, срезал ошметки пластика снаружи и изнутри. Вкрутил розетку, продел провода через кольцо фиксации, подключил разъемы и затянул кольцо фиксации изнутри. Собрал в обратном порядке, получилось намного быстрее, чем разбирал, единственное, пришлось повозиться, чтобы правильно поставить боковину в районе бокового стекла, чтобы не торчал кузовной шов. И вуаля, все получилось, все работает.
P.S. Правда, немного почесал затылок, когда розетка закрылась шторкой)))). Напрягло, но не сильно, так как можно ее и не разматывать при использовании розетки, или использовать низкие штекеры с выходом провода в сторону, шторка не будет сильно топорщится.

Читать еще: Программа для рисования розеток

Цена вопроса: 500

Оригинальный текст здесь

www.sitename.com

розетка в багажнике

#1 MikBMW

Пользователь

109 сообщений

Откуда: Москва, СЗАО
Клуб RMC: Club-CX.ru
Машина: MAZDA CX-5 2.0 SUPREME 4WD
Имя: Михаил

Прикрепленные файлы

DSC_0097.JPG177,69К 4 Количество загрузок
DSC_0099.JPG161,08К 9 Количество загрузок
DSC_0102.JPG146,2К 11 Количество загрузок

Наверх
Имя или цитата

#2 Эрнесто ♂

Пользователь

1 628 сообщений

Откуда: Севастополь
Клуб RMC: Cx-5.ru
Машина: MAZDA CX-5 2.5
Имя: Влад

но розетки же обесточиваются при выключении зажигания

умоются кровавыми слезами те, кто усомнится в нашем миролюбии

Наверх
Имя или цитата

#3 UrVas

Пользователь

21 582 сообщений

Откуда: Питер
Клуб RMC: Cx-5.ru
Машина: MAZDA CX-5 2.0 ACTIVE 2WD
Имя: Юрий

Эрнесто ♂ ,Значит на 2,5 не обесточивается. На 2 точно вырубается

Наверх
Имя или цитата

#4 Voknepash

Пользователь

3 647 сообщений

Откуда: от Верблюда
Клуб RMC: Я не в клубе
Машина: MAZDA CX-5 2.5 SUPREME 4WD

MikBMW , что это — глюк или намеренная уловка инженеров, не скажу. Сам озадачивался данным вопросом — ответа найти нигде не смог. Но подобная ситуация случалась у меня на трёх машинах — двух дизелях и одном бензине 2.5. В разное время это происходило при подключении зарядки раций и холодильника.

Но в первый раз (когда ещё не знал этого прикола) ситуация была ваще убийственная! Собрались в поход. Загрузил машину под крышу, включая бокс на этой самой крыше, заранее воткнул зарядку раций в розетку в багажнике, протянул провод в салон, потом всё это завалил вещами. Заглушил (!) машину, закрыл и пошёл вздремнуть перед дорогой. Выхожу с семьёй, все рассаживаются, ключ на старт. а там болт. Вообще зажигание не включается. Пищит, что-то красным шрифтом пишет про потерянный ключ, и хоть ты убейся — не заводится. Был заменён ключ, раз двадцать сброшены клеммы, заменены батарейки в ключах, на кнопку старта нажимал и пальцем, и ключом, и кулаком, и большим пальцем левой ноги — «хрена вам лысого, а не поход в компании друзей» — сказала машина. Когда выходили из дома, было 5 утра. Пока танцевал с бубном возле машины, время подошло к 7. Стал собираться к ближайшему ОД (работают с 8 утра). Отправил жену в гараж за второй машиной, чтоб на тросе оттащить в сервис, а сам полез в багажник вытаскивать вещи, чтоб добраться до буксировочной петли. И тут взгляд падает на этот fuckin провод от этой fuckin зарядки от этих fuckin раций. Выдёргиваю его из розетки — и о, чудо! — с приятным «динь» на приборке загорается весь иконостас.

Друзей, которых отправили вперёд, когда прыгали с ключом вокруг машины, после этого догоняли на 160-200 км/ч (напомню, полная машина и бокс, напоминающий кран «Ивановец», на крыше). Догнали через 380 км.
Сейчас частенько с улыбкой этот прикол Mazda вспоминаем.

«Прикуриватель» — розетка в багажнике

Все никак не разберусь и на сайте не нашел ответа: почему розетка в багажнике отличается от розетки прикуривателя, какое в ней напряжение и где можно купить к этой розетке «вилку»? Разобрался: прикуриватель сзади не сработает — защита лучше, т.к. плюс «утоплен».

В этой теме 41 ответ

Вот, что говорится в инструкции об этой розетке:

Розетка для подключения
дополнительных
устройств
Розетка для подключения дополни-
тельных устройств находиться в задней
части салона.
При использовании розетки снимите
защитную крышку, и вставьте вилоч-
ную часть провода электроприбора
При этом соблюдайте следующие:
— Ключ в замке зажигания должен на-
ходиться в положении «АСС» или «ON».
— Используемые приборы должны
быть рассчитаны на следующие па-
раметры: напряжение на питание
12 В, и потребляемый ток 10 А
(максимальная мощность 120 Вт).
Примечание:
— Не подключайте электроприборы
превышающие приведенные пока-
затели по напряжению питания и
потребляемым током.
— При использовании более мощных
электроприборов, могут перего-
реть предохранители

И ещё:
Есть замечательное руководство на 240 страницах
Находится здесь http://post.tor. osting.php
Качайте и читайте.

Попробовал открыть страничку не открылась

Седни сходил и замерил. Товарищ с Краснодара прав. На розетке написано 120 ватт. Напряжение с включенным двигателем чуть больше 14 вольт, от аккума чуть больше 12-ти. Как пояснил коллега разъем под импортную технику, у меня компрессор российский. Вот и получились непонятки. Но у японских авто бывает и 110 постоянного.

На Версо-тоже 12 Вольт.

А у меня вот какая ризетка в багажнике! Может кто посоветует, какой трансформатор (преобразователь) и на основании чего именно такой, туда поставить.

Зачем? Там штатно 12 вольт, для насоса самое то.

А зачем мне насос — я туды бук хочу включать, может еще чего-нибудь полезного. Вообще в планах под обшивку засунуть преобразователь и встроить в обшивку обычную розетку. Хотя, идея возможно и бредовая

Ноут «потянет». Компрессор тоже, но провод должен быть более 3-х метров, в противном случае до переднего левого не достает.

Ну, во-первых, время автономной работы бука 7 часов. Если смотреть кыно, часов 5. Если закинуть назад детей с мультиками и буком — проводов хватит, если тянуть бук от задней розетки — провода бука тоже хватает! Проблем нет, нужно только сделать розетку

Читать еще: Розетка twt телефонная настенная 1 порт 6p4c

Сейчас на сайте

Нет участников автоклуба

по данным активности за последние 5 минут.

Поздравляем с днем рождения!

Эд

Исполнилось: 50 Возраст: 50

Исполнилось: 46 Возраст: 46

Исполнилось: 20 Возраст: 20

Всего 18 именниников.
В списке наиболее активные.

Как с багажнике сделать розетку

Ремонт розетки +12В в ящике между сидениями и багажнике

Сообщение NO_K » 31 май 2011, 10:32

В последнем сообщении темы ответ на вопрос, как это быстро сделать + фото.

Тему расширил в связи с поступившими вопросами.

У меня вопрос, как лучше (быстрее) добраться до прикуривателя в ящике между сидениями (сгорел встроенный предохранитель)? Надо ли его разбирать весь, сверху вниз, или можно снять целиком. Судя по схеме в exist, он должен как-то сниматься без полной разборки. Заранее благодарен

Re: Разборка ящика между сидениями — Кто подскажет ?

Сообщение Pajeрик 001 » 01 июн 2011, 19:13

Re: Разборка ящика между сидениями — Кто подскажет ?

Сообщение NO_K » 02 июн 2011, 09:25

Re: Разборка ящика между сидениями — Кто подскажет ?

Сообщение NO_K » 02 июн 2011, 09:28

Re: Разборка ящика между сидениями — Кто подскажет ?

Сообщение don_kostelano » 02 июн 2011, 09:51

Re: Разборка ящика между сидениями — Кто подскажет ?

Сообщение NO_K » 02 июн 2011, 10:30

Re: Разборка ящика между сидениями — Кто подскажет ?

Сообщение Banderlog » 03 июн 2011, 08:26

Re: Разборка ящика между сидениями — Кто подскажет ?

Сообщение NO_K » 03 июн 2011, 08:37

Ремонт розетки питания +12В в ящике между сидениями

Сообщение NO_K » 06 июн 2011, 11:54

Блогадаря подсказкам форумчан, особенно Banderlog, за что им отдельное спасибо, добрался до розетки в ящике между сидениями (как всегда сгорел встроенный предохранитель). Может быть кому-нибудь пригодится, особенно если надо сделать в дороге. Быстро это можно сделать так:

1. Выдернуть вставку с подстаканниками.
2. Под вставкой вывернуть 4 винта.
3. Вывернуть 2 винта в дне нижнего, большого ящика.
4. Ящик сдвинуть назад и когда передняя часть выйдет из зацепление с консолью и воздуховодом (слева) откинуть назад.
5. После этого отсоединить разъём розетки и вывернуть её из ящика. Рука пролезает под откинутый ящик свободно. Обход встроенного предохранителя уже описывался.

Прикладываю фото сдвинутого ящика, фотка не очень, камера была с телеобъективом, но по ней должно быть всё понятно.

Re: Ремонт розетки питания +12В в ящике между сидениями

Сообщение AlexVD » 06 июн 2011, 13:50

Re: Ремонт розетки питания +12В в ящике между сидениями

Сообщение NO_K » 06 июн 2011, 17:10

Тут всё хуже. Забить можно, если она не нужна. В дальней дороге очень, во-первых, чайник-кофейник, зарядка для тех кто сзади, переноска и т.д. Впереди как правило всё занято (рация, навигатор, телефон и т.д.), да и перегружать вредно всякими разветвителями. Мне забить не удалось, поэтому полез и туда. Снаружи её не вытащить, так как с задней стороны обшивки на корпус накручена стопорная часть, на которую одевается «-«. Поэтому снять можно только разобрав обшивку. Зад разбирается так:

1. Снимается порог багажника (под ним 1 винт угла нижней части обшивки)
2. Поднимается ковёр вдоль нижней части обшивки и выкручиваются нижние винты крепления нижней части обшивки
3. Выкручиваются два винта крепления направляющей шторки багажника (под стеклом)
4. Отстёгивается верхняя часть обшивки (которая с рамкой стекла). Очень аккуратно угол около задней двери, где паз для ремня безопасности. Обшивку не перегибать, так как в этом месте можно отломать пластиковый выступ с крепёжным штырём. Начинать лучше (мне так показалось) открыв заднее окно и начинать с его периметра. Но это моё мнение, может так и неправильно. Если что, поправьте. Ремень можно внизу не откручивать, верхняя часть обшивки и так на нём повиснет, мешать не будет.
5. Снимается с пистонов нижняя часть обшивки, в которую и вкручена розетка. Предварительно нужно выкрутить ещё винты её крепления к кузову, там всё просто, их видно как только снята верхняя часть обшивки.
6. Сборка в обратном порядке.

Ну и конечно пара-тройка сломанных пистонов , но они не дифицит, на авторынках всегда есть ларёк с пистонами.

Процесс конечно, но реально минут на 40-50 с ремонтом розетки. И про проблему можно забыть насегда.

Способа просто что-то отогнуть, наполовину открутить я не нашёл, поэтому разобрал.

В качестве бонуса можно посмотреть на задний отопитель, воздуховоды и всё остальное под нижней частью обшивки багажника с правой стороны. Ну очень интересно

В принципе, что бы спалить проводку и предохранитель в блоке, я купил удлинитель со встроенным предохранителем (ножевой, вставляется в вилку сбоку) и поставил номинал меньше чем в блоке предохранителей. На всякий случай . Такие удлинители продаются, но надо поискать, я в Питере нашёл немецкий, он стоит где-то 400-500 руб, он с нормальным толстым проводом, очень качественной вилкой, и двумя гнёздами на другом конце, в которых так же очень хорошо фиксируются вилки + индикатор подключения.

Как с багажнике сделать розетку

Рекомендуем

Разборка консоли