Exitonservice.ru

Экситон Сервис
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как своими руками перенести розетку

Как перенести розетку?

Возникают ситуации, когда в квартире или в ином помещении, необходимо поставить некоторое новое оборудование, а чтоб подключить его к электрической сети, розетки нет, находится далеко или не удобно установлена первоначально.

Конечно, можно воспользоваться переноской, но это временно, к тому же, не рекомендуется осуществлять таким способом подключение на постоянной основе.

Появляется потребность в переносе розетки с одного места на другое. Для профессионального электрика такая операция не будет сложной. Если делать это в домашних условиях самому, для этого необходимо учесть некоторые детали.

Как ненадо делать при переносе электрической розетки или выключателя.

Быстрый монтаж не всегда хорош, когда дело касается электричества. Самая распространенная ошибка при переносе электрической розетки (рис а). Выдалбливается отверстие под новую розетку, старая розетка демонтируется. Проштрабливается борозда до новой розетки, в неё закладывается новый провод (иногда бывает, что соединяют медный провод с алюминиевым) и в старом гнезде выполняется скрутка нового провода со старым, все это заматывается изолентой (обычно ПХВ) и старое гнездо замазывается шпаклевкой.
Этот вариант мало сказать — неудачен. Во первых такой вариант скрутки (алюминиевый провод с медным) электропроводка будет греться, пластиковая изолента расплавится и возможно, что контакт очень скоро отгорит, а от стены будет бить электрическим током. Следует отметить, что старый провод , присоединенный к старой розетке хоть немного, но грелся, и изоляция на старом конце стала очень хрупкой, еще алюминий окислился, что не добавляет качества контакту. Ускорится процесс износа электропроводки и в том случае, если в розетку часто включают мощные эленергопотребители (чайник, обогреватель и т.п.). Все дело в том, что алюминий очень пластичный материал, и он плохо держит форму в напряженном состоянии, каким и является скрутка. Поэтому скрутка со временем ослабевает и контакт ухудшается. Так, что когда все это произойдет все стены обычно уже зашпаклеваны и наклеены дорогие красивые обои. И ещё. Почему то у нас завелось доброй традицией не присоединять заземляющий провод к заземляющему контакту розетки, а это все же Ваша безопасность!

Отключайте электричество в щите возле счетчика. Проверьте отсутствие напряжения на месте работы индикатором, мультиметром или вольтметром.

Удаляйте розетку на старом месте. Если будете менять провода от распределительной коробки, тогда вытягивайте подрозетник. Если решили сделать соединение проводов в этом, старом месте, оставляйте подрозетник в гнезде.

При необходимости провести провода от распределительной коробки, удаляйте старые провода. Если у вас скрытая проводка, тогда вырывайте их схватив за свободные концы. Не будет получаться, тогда ослабьте штукатурку , разрушив ее зубилом или перфоратором.

Дальше, открывайте распределительную проводку, и отсоединяйте старые провода.

Важно! При наличии заземляющего провода отметьте его или место, куда он был подключен, изолентой или маркером.

Штрабление стены.

Для скрытой проводки прорезайте новую штробу – канал для проводов, от старого до нового места розетки. Старую штробу, идущую до коробки, выровняйте или углубите. Если это нужно.

Установка розетки в новом месте.

Прокладывайте новый провод. Временно закрепляйте его в штробе с помощью раствора штукатурки, гвоздей, скобок. Новый провод должен быть не меньшего диаметра, чем старый.

Подсоединяйте провода в распределительной коробке. Первым подключайте провод заземления, а дальше два остальных. Если соединения сделаны не через клемную колодку, заизолируйте их.

Замазывайте штробу раствором цемента или штукатурки.

Обязательно вставьте подрозетник на новое место. В нем розетка будет держаться намного крепче, чем просто в отверстии в стене. Для фиксации подрозетника пользуйтесь раствором алебастра, штукатурки или цемента.

Подсоединяйте провода к розетке. Первым подключайте провод заземления. Провода фазы и нуля можно подключать к любым клеммам розетки.

Закрепляйте новую розетку, и закрывайте ее крышкой.

Перенос электрической розетки по временной схеме

Иногда перенести правильно электрическую розетку по вышеописанной технологии не представляется возможным, для чего может быть применена временная схема, предусматривающая переработки во время проведения ремонтных работ. В такой ситуации запитка новой розетки производится не от распределительной коробки, а от места установки старой розетки, что предусматривает изготовление соответствующей штробы.

В принципе задача исполнителя в таком случае сводится к выполнению аналогичных операций, с тем отличием, что место соединения проводников должно быть качественно заизолировано. Для чего лучше применять тряпчатую изоляцию, покрытую изолентой ПВХ. Место соединения заполняется строительным раствором, либо же оборудуется распределительной коробкой и декорируется. В таком случае методика подключения абсолютно идентична первому варианту.

Шлейф

Данный способ является не очень безопасным. В старой точке необходимо сделать перемычку и провести дополнительную линию к новому месту. При этом старую розетку вовсе необязательно перекрывать, она вполне может функционировать. Таким образом, в квартире увеличиться количество работающих розеток.

Читать еще:  Как сделать розетку usb для авто

Это является одним из преимуществ этого способа. Есть еще небольшое преимущество у данного способа – шлейф можно проложить в кабель-канале, не штробя для укладки его в стену. К тому же саму розетку лучше использовать не погружную, которая требует специального выдалбливания стены, а накладную. Таким способом можно очень быстро и без шума сделать розетку на новом месте.

Недостатками же можно назвать, то само такое соединение с помощью шлейфа не самое надежное, его не рекомендуют опытные электрики. К тому же при таком соединении электрический провод от розетки должен будет прокладываться горизонтально, по всем правилам безопасности это делается вертикально.

И если понадобится, после этого что-то закрепить на стене и просверлить для этого отверстие, то есть риск попасть именно на проводку и, что повлечет за собой короткое замыкание и даже удар током. Поэтому перед тем как решиться сверлить стену, обязательно найдите то место в стене, где проходит электрический провод. И еще нюанс, нагрузка на электрические приборы станет значительно выше, ведь обе точки соединятся одним шлейфом и при подключении двух достаточно мощных приборов одновременно в обе розетки, например электрический духовой шкаф и электрическую варочную поверхность, шлейф может перегореть и дать короткое замыкание.

Как своими руками перенести розетку

Роботи з будівництва

  • Як побілити стелю водоемульсійною фарбою — покрокове керівництво
  • Підготовка до фарбування стелі — докладний опис
  • Акрилова фарба для стель та стін — особливості та застосування
  • Як пофарбувати стелю акриловою фарбою — технологія та нюанси роботи
  • Чим та як пофарбувати флізелінові шпалери

Правила ремонту

  • Як вибрати компресор для фарбування в домашніх умовах
  • Гідроізоляція даху та покрівлі своїми руками
  • Гідроізоляція фундаменту — види та технологія робіт
  • Бітумна гідроізоляція — як її правильно зробити?
  • Як правильно колірувати фарбу

Роботи по дому

  • Оздоблення стін у квартирі панелями — особливості, інструкція від підготовки до обрешітки та до установки полотен, правила
  • Варіанти обробки стін у квартирі — шпалери, фарба, камінь, плитка, інструкція в етапах, оригінальне рішення
  • Звукоізоляція стіни в квартирі своїми руками — шуми, методи захисту та матеріали, інструкція по етапах, поради
  • Кріплення радіаторів опалення до стіни — види батарей та їх особливості, інструкція по етапах, монтаж системи
  • Як утеплити підлогу в квартирі — доступні технології та їх особливості

Будівельний експерт

  • Циліндри для замків двері — як вибрати і використовувати
  • Диск для болгарки по дереву — загальні характеристики і види
  • Робимо дерев’яний колодязь — від вибору місця до оформлення зрубу
  • Декоративні накладки з дерева — якими вони бувають
  • Дерев’яні обробні дошки — вибір матеріалу, склеювання, фінішна обробка

Професійно про головне

  • Ідеї зберігання кришок, сковорідок, дощок на кухні
  • Замок на секційні ворота — вибір і самостійна установка
  • Кухня-вітальня 25 кв. м — дизайн і планування
  • Наклейки на двері кімнати — як вибрати
  • Порівняльний аналіз світлодіодних і ламп розжарювання

Енциклопедія знань

  • Скільки градусів має становити нахил сходів?
  • Плашка для нарізання зовнішньої різьби — використовуємо правильно
  • Латунні змішувачі — оптимальний вибір
  • Гаряче цинкування — сучасний підхід до захисту металу
  • Технологія зварювання алюмінію полуавтоматом

Керівництва

  • Редакційний відділ
  • Технічні характеристики міні-навантажувача bobcat s530, особливості, аналоги
  • Механізми для кухні — 3 види конструкцій
  • Водно-дисперсійна шпаклівка — гідності, недоліки, технічні характеристики
  • Вирівнююча шпаклівка — характеристики, підбір і застосування

Робота на ділянці

  • Сорт груші «Алегро» — опис, відгуки, характеристики
  • На якій відстані садити полуницю, схеми посадки
  • Полив полуниці навесні — коли, як часто, як правильно
  • Квадратні кавуни — вирощуємо кубічну ягоду
  • Виноград Байконур — відгуки, опис сорту, догляд

Інтер’єр та дизайн

  • Як отримати рожевий колір — використання білил і метод розведення з водою
  • Як отримати помаранчевий колір — властивості і принципи змішування фарб
  • Як отримати червоний колір — варіанти змішування відтінків в різних галузях
  • Як отримати зелений колір при змішуванні фарб — 9 можливих відтінків
  • Як отримати бордовий колір — принцип змішування фарб і варіанти отримання відтінків бордо

Ландшафт

  • Чому не цвіте орхідея і як змусити цвісти в домашніх умовах
  • Чому не цвіте кімнатна герань і що робити
  • Тубероза — посадка і догляд у відкритому грунті
  • Як застосовувати янтарну кислоту для орхідей
  • Квітка орхідея чорна — які бувають?

Вибір оптимального способу як перенести розетку в інше місце залежить від того, якої потужності пристрою передбачається в неї включати. Якщо це буде просто телевізор, то можна використовувати звичайне нарощення дроти, а якщо треба підключити розетку для електроплити великої потужності, духова шафа або кондиціонер, то доведеться тягнути дріт від розподільного щитка.

Читать еще:  Розетка сетевая rj45 это

Відкрита і закрита проводка
Відмінності між способами укладання видно неозброєним оком – відкрита проводка йде по поверхні стіни, а для закритої треба руйнувати канали під укладається кабель. У переважній більшості випадків використовується другий спосіб монтажу – ще на етапі планування квартири або будинку на плані позначаються місця встановлення розеток і під них в стінах пропилюють канали, які потім закладаються цементними розчинами.

Відкрита проводка використовується тільки якщо дизайн приміщення виконаний в стилі ретро, якщо будинок зроблений з дерева або в деяких виняткових випадках, коли треба обійтися без штроблення стіни.
У більшості випадків, якщо виникне необхідність перенесення розетки з проводом захованим в стіні, особливих проблем виникнути не повинно – звичайно, доведеться пропиляти додаткові штроби, але це в цілому вирішуване питання. Може виникнути інша проблема – як перенести розетку на стіні зашитої гіпсокартоном. Якщо її треба пересунути на один-два метри в площині самої стіни, то це досить трудомістка, але розв’язувана задача, а коли треба встановити силову розетку, то тут або знімати гіпсокартон, або монтувати проводку відкритим способом.

Як варіант, можна не знімати весь лист гіпсокартону, а вирізати в потрібному місці шматок, і після завершення потрібні роботи і вставити його назад.
Необхідні інструменти та чим замінити відсутні
Хороший інструмент в рази прискорює виконання роботи. При бажанні можна обійтися і підручними засобами, але тут треба дивитися, чи варто втрата часу заощаджених грошей, за які можна було б взяти потрібний інструмент в оренду.

• Штроборез. Допомагає швидко зробити штроби – працює в парі з будівельним пилососом і не залишає пилу. Свій штроборез це рідкість, тому він може бути замінений болгаркою з диском по бетону або перфоратором, але пилу від них буде багато.
• Потужна дриль з насадкою для висвердлювання отвору під підрозетники. Можна замінити свердлом по бетону – насвердлити отворів по периметру кола і вибити зсередини залишки бетону. Також потрібна в пару до штроборезу, якщо штроба йде по двох стінах – доробити 10-15 см, які борозник не захопить біля кута.

В особливо важких випадках (немає електрики) борозну в стіні вийде зробити і по-старому – зубилом з молотком, але скільки на це піде часу, сказати складно.
• Затискачі для проводів – допомагають зробити якісне з’єднання. При необхідності без них можна обійтися – можна просто якісно скрутити дроти і обжати їх плоскогубцями.
Решту необхідно в будь-якому випадку: підрозетники, розетка, провід, плоскогубці, ніж, ізолента, гіпс або цемент для монтажу підрозетників і замащування штроб.

Способи з’єднання проводів
Якісно поєднана проводка відповідає двом умовам – місце з’єднання безперешкодне пропускає електричний струм і з плином часу контакт не послаблюється. Так як жили проводу в перерізі круглі, це означає, що зіткнення між ними відбувається на маленькій площі. Щоб забезпечити хорошу провідність, треба щоб дроти притискалися один до одного на достатній довжині. Якщо жили затискаються в прямокутних кріпленнях, то для збільшення площі дотику їх треба трохи сплющити плоскогубцями.

• Наприклад, якщо при скручуванні з’єднуються жили перетином 2,5 мм2, то і площа дотику повинна бути не менше, щоб не утворилося «вузьке місце». Щоб «на око» отримати необхідну площу, зачищають провід на довжину в 10 разів перевищує діаметр перерізу – в даному випадку, це 25 мм.
• Зменшити довжину очищуваного кінця дроту можна застосовуючи обжиманием жив з допомогою спеціальних наконечників. Це деформує дроти, збільшуючи площу дотику і міцно стискає їх між собою. Єдиний недолік способу – якщо знадобиться додавати до скрутки ще дроти, то обжимку доведеться відкушувати і жили стануть коротшими.

• Болтове з’єднання – для нього беруться спеціальні муфти або звичайний болт з шайбами, між якими стискаються жили проводів. Цей єдиний спосіб підходить для з’єднання проводів з різних металів – міді та алюмінію (одна з шайб обов’язково повинна бути між міддю і алюмінієм). У них різна хімічна активність і якщо їх з’єднувати безпосередньо, то через деякий час контакт окислиться.
• Пайка – вважається одним з найнадійніших способів, але на практиці застосовується рідко. Частіше використовується лудіння багатожильних проводів, щоб вони не распушивались і не окислювалися в контактах потужних пристроїв.

• Зварювання – на відміну від пайки, де обробляється вся відкрита поверхня жив, зварюються тільки кінчики дротів. Надійний спосіб з’єднання, але недолік такий же як і у обтискача – якщо переробляти схему, то місце зварювання треба відкушувати.
Останні два способи не завжди підходять для алюмінієвих проводів – це дуже активний метал і при контакті з повітрям на його поверхні миттєво утворюється оксидна плівка. Щоб спаяти або зварити алюміній потрібно спеціальне обладнання.

Читать еще:  Рамки для блока розеток

Поширені методи перенесення розеток
Для вибору потрібного способу як правильно перенести розетку, треба володіти хоча б початковими знаннями з електротехніки – не завжди метод, яким користувалися в одній кімнаті, може добре показати себе в іншій. Впирається все в потужність приладів, які будуть включатися в нову точку.
Укорочення дроти
Найпростіший спосіб – наприклад, з стелі в стіні спускається провід, розетка при цьому розташована в 20 см від підлоги, а місце нового розташування буде в 50 див.

Порядок дій наступний:
1. Демонтаж розетки і підрозетника.
2. Витяг дроти з штроби до потрібної висоти.
3. Висвердлювання отвору під новий підрозетники.
4. Заклад проводів в підрозетники і його монтаж.

5. Забивання старого отвори під розетки та штроб.
6. Встановлення розетки.
Зміщення розетки – подовження дроту
Якщо в кімнаті намічається перестановка і на новому місці для телевізора або праски немає розетки, провід від старої можна просто наростити. Якщо провід знаходиться в стіні, то доведеться робити паз від старої розетки до нової.

Все робиться в такому порядку:
1. Знімаються старі розетка та підрозетники.
2. Висвердлюється отвір під новий підрозетник і до нього прорізається штроба.
3. На місці нової розетки встановлюється підрозетники, а на старій – коробка для скруток.
4. Нарощується провід прокладається до нової розетки.
5. Закладаються штроби і встановлюється розетка.

У деяких випадках отвір під стару розетку повністю замазують цементом або гіпсом. Так робити не рекомендується, тому що найчастіше в електричний ланцюга псуються саме місця з’єднань проводів. Краще зробити додаткову коробку і в разі необхідності відкрити її, ніж розбивати стіну.
З’єднання шлейфом
Якщо була зроблена перестановка, то це не значить, що через деякий час не буде зроблена ще одна, а потім третя і так далі. Якщо для перенесення старої розетки своїми руками передбачався попередній спосіб, то повинна виникнути логічна думка – залишити розетку на місці, а в новому місці встановити ще одну.

Такий спосіб збільшення кількості розеток використовується досить часто, а нові точки робляться відкритою і закритою проводкою. При цьому необхідно пам’ятати, що підключати до них потужні пристрої не рекомендується – чим більше скруток від лічильника до пристрою, тим вище ймовірність псування однієї з них.

Нюансів тут небагато:
• Найчастіше проводу затискаються через клеми розетки. Можна скрутити їх і окремо, але це просто зайва трата місця і часу.
• Дріт для нової розетки треба підбирати такого ж перерізу, як і для старої.
• Дроти завжди прокладаються під прямим кутом. Пробивати діагональну штробу заборонено правилами ПУЕ. Крім того, якщо в майбутньому знадобиться просвердлити в стіні отвір, то набагато простіше уявити собі де може проходити провід.

Прокладання нової лінії
Виконується двома способами – розетка прокладається від розподільної коробки, що вже знаходиться в кімнаті, або робиться абсолютно нова лінія прямо від лічильника. Перший спосіб використовують, коли потрібно оновити провід – наприклад, якщо старий піддавалася неодноразовому перегріву, про що свідчить затверділа і крихка ізоляція. Нова лінія прокладається під потужний пристрій – коли виконується перенос розетки для електроплити, бойлера або кондиціонера.

Робиться все за кілька кроків:
1. Робляться відсутні штроби від розподільної коробки або щитка електролічильника до нової розетки. Якщо є можливість, то можна використовувати старі борозни, але з них доведеться вибивати замазку.
2. В щиток встановлюється автоматичний вимикач, на випадок короткого замикання.
3. Провід укладається в паз і закріплюється – замазується гіпсом чи цементом.
4. Встановлюється підрозетник і підключається розетка. Якщо підключається потужний пристрій, то дроти рекомендується залудити.

Стару розетку можна залишити на своєму місці, або відключити і обрізати дроти від розподільної коробки, демонтувати підрозетники і замазати всі гіпсом. Особливої різниці між перенесенням потужних розеток на кухні, до яких може бути підключена трифазна лінія і звичайних побутових на 220 вольт немає. Всі операції виконуються точно так само, тільки доводиться підключати більшу кількість жил.

Нюанси при перенесення розеток
При виконанні електромонтажних робіт завжди треба звертати окрему увагу на якість контактів, так як кожен з них це потенційне «вузьке місце» для перебігу електричного струму.
• Перенесення розеток виконується на знеструмленій проводці – для електроінструментів краще зробити тимчасовий введення з окремим автоматичним вимикачем. Для гарантії варто додатково перевірити обесточенную проводку пробником.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector