Exitonservice.ru

Экситон Сервис
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как утеплить стену с розетками

Дует из розетки что делать

Дует из розетки холодный воздух, особенно сильно это ощущается при сильном ветре в мороз.

Почему дует и что делать, как исправить?

Видимо дом кирпичный, некачественная кладка, щели между кирпичами, поэтому и дует из розеток.

Или не правильно, не качественно установили розетки.

Или розетки на внешних (наружные несущие) стенах, где-то трещины.

То есть причин почему дует из розеток множество, включая индивидуальные.

Устранить эту проблему в принципе можно.

Но в начале надо выйти на лестничную площадку и обесточить квартиру (автоматы в электрощите).

Далее откручиваем 1 винт и снимаем крышку розетки.

Откручиваем крепление распорных «усиков».

Вытягиваем розетку на себя.

Откручиваем винтовые зажимы вынимаем провода и всю розетку в целом.

Далее демонтаж подрозетника (чаще всего его сажают на алебастр).

Затем надо очистить подрозетник от остатков алебастра, или раствора, ещё лучше купить новый подрозетник.

Далее внимательно осмотрите поверхность под подрозетником, если есть щели, отверстия, то их надо заделать.

Но в начале убираем пыль пылесосом.

Далее на выбор, можно задуть щели, дыры, монтажной пеной, можно вообще подрозетник посадить на пену, но в розетках возможно замыкание, искрение, поэтому лучше пену брать огнестойкую, вот не плохая «Соудал».

Перед запениваем поверхность увлажняется.

2 вариант, убрать пыль и отверстия и щели под подрозетником за герметизировать, я покупал вот такой

Им заделывал щели (полное заполнение) и на него же «посадил» подрозетник.

Подрозетник заподлицо со стеной.

Подрозетник можно обезжирить, далее наносим клей-герметик и прижимаем его к поверхности.

Щели на финише между стеной и подрозетником можно заделать алебастром.

Всё, далее (после просушки монтажной пены, или герметика) установка розетки в обратной последовательности.

В советские времена при строительстве панелтных домов применялись уже готовые железобетонные панели для возведения как наружных стен, так и внутренних.

Для ускорения монтажных работ по проведению электрокабелей уже на заводе во время отлива панели в ней были предусмотрены ниши для проводки, а также отверстия для разводки проводов, розеток и включателей.

Все этим ходы между собой соединялись, как и в последствии при установки панели имели связь с щелями стыков между панелями.

После того, как электрик разводил проводку, штукатуры обрабатывали только наружную часть стены, получается что все эти ходы между собой взаимосвязаны.

Вот и у вас в розетку по этим ходам попадает воздух из щелей между панелями, а туда попадает с улицы, где-то образовалась трещина.

У меня стена была вот так прорезана ходами:

Так же как и у вас дуло из розетки.

Сначала я вскрыл розетку и попробовал замазать отверстие алебастром (не додумался запенить) свист немного прекратился, но ещё оставался.

Тогда я при смене обоев залез в верхнюю нишу для разводки и нашёл там трещину, которая соединялась со стыком панели, именно оттуда и поступал холодный воздух.

Проблема была решена при помощи пены, я туда бутылку залил, в две ниши, предварительно расширил трещину, чтобы трубку можно было не только засунуть, но и как можно глубже запенить.

Что можно сделать, если дует из розеток, при этом стена граничит с соседями

На вопрос отвечали эксперты

Лучший ответ

Интересные предложения

Штукатурным раствором можно качественно утеплить стены внутри. Называется этот метод «теплая штукатурка», причем некоторые ее виды применимы и для утепления дома снаружи.

Теплая штукатурка — это цементный раствор, в который добавляют еще один материал: керамзитовую крошку, гранулированный пенополистерол, перлитовый песок и прочее. Единственное отличие от обычной штукатурки — в состав не входит песок.

Утеплить стены угловой квартиры изнутри можно используя один из этих видов теплой штукатурки:

  1. Штукатурка из вспученного вермикулита. Ее получают при помощи термической обработки вермикулита, который является горной породой. Этот вид штукатурки обладает антисептическими свойствами, благодаря чему на стенах никогда не заведется грибок и плесень.
  2. Штукатурка из пенополистерола. Помимо основного материала, в состав этой штукатурки также входит известь, цемент и специальные заполнители. Данный метод можно использовать для внутреннего и внешнего утепления стен.
  3. Опилочная штукатурка. В ее состав входят опилки, бумага, глина и цемент. Опилочную штукатурку можно использовать только для внутреннего утепления стен, причем она подходит не только для кирпичных, а и для деревянных домов. Недостатком можно назвать то, что она долго сохнет (порядка двух недель). Также, на протяжении этого срока квартира должна все время проветриваться для того, чтобы на стенах не образовалась плесень и грибок.

В целом, утепление стен изнутри угловой квартиры при помощи теплой штукатурки имеет ряд плюсов:

  • В таких стенах не смогут поселиться мыши, что особенно актуально для частных домов, однако и для некоторых хрущевок также не чуждо.
  • Теплая штукатурка достаточно быстро наносится, что значительно сокращает общее время проведения ремонта.
  • Вам не придется предварительно ровнять стены.
  • При утеплении штукатуркой не используются металлические связи. Это означает отсутствие мостиков холода.
  • Также, вам не нужна будет арматурная сетка. Она будет нужна только для углов и мест, имеющих трещины.
  • Теплую штукатурку можно использовать на любых поверхностях. Это значит, что она подходит и для кирпичных, и для бетонных и даже деревянных домов.

Виды утеплителей и способы их использования

Неукоснительное соблюдение технологии монтажа — это только 50% успеха. Оставшаяся половина зависит от правильного выбора утеплителя. Рассмотрим наиболее популярные варианты.

Минеральная вата

Представляет собой волокнистое вещество малой или высокой плотности.

Вывод
Минеральная вата — не лучший выбор для внутреннего утепления стен. Есть другие, более оптимальные материалы. И она им проигрывает.

Читать еще:  Обжимной инструмент для розеток

Экструдированный пенополистирол (ПЕНОПЛЭКС)

Это усовершенствованная версия пенопласта, которая сохраняет все его достоинства, не содержит недостатков, и при этом её характеристики значительно улучшены. ПЕНОПЛЭКС в 5 раз прочнее на изгиб, не крошится, не впитывает воду, имеет ровный срез, обладает большей прочностью, теплосопротивлением и шумоизоляцией.

Вывод
ПЕНОПЛЭКС отлично подходит для внутренней теплоизоляции практически по всем своим характеристикам. Он дороже пенопласта, но дешевле минеральной ваты (хотя отдельные предложения сопоставимы). При этом позволяет экономить на монтаже, услугах мастеров и приобретении дополнительных материалов (пароизоляция, обрешётка и др.).

Пенополиуретан

Это полимер, напоминающий по виду монтажную пену. Он подаётся через пневмооборудование, поэтому имеет вспененную структуру.

Вывод
Неплохой, но довольно затратный способ утеплить квартиру. Не оптимальный, потому что теплоизоляционный пирог вместе с обрешёткой и облицовкой уменьшает площадь помещения. А если комната находится на солнечной стороне, утеплитель может разрушаться.

Пробка

Это материал в виде плит или рулонов, изготовленный из коры натурального пробкового дерева — такое название носит одна из пород средиземноморского дуба. Отсюда же вытекает такая его особенность, как высокая цена.

Вывод
По своим свойствам пробка подходит для внутреннего утепления стен. Но стоимость делает её доступной лишь для определённой части населения. К тому же не всем нравится, как выглядят стены комнаты, отделанные этим материалом.

«Тёплая штукатурка»

Смесь готовится из цемента с добавлением извести, частичек пемзы, мельчайших керамзитовых и пенополистирольных гранул и других вкраплений.

Вывод
Не слишком эффективный и недолговечный материал для теплоизоляции.

Утепление вспененным фольгированным полиэтиленом

Это инновационный материал, одна из сторон которого покрыта фольгированным составом с алюминием. В силу своей малой толщины как отдельная теплоизоляция почти не применяется. Однако он интересен в качестве дополнения к основным видам теплозащиты. Например, полиэтилен хорошо отражает тепло, идущее от обогревательных приборов, и в паре с ПЕНОПЛЭКСОМ помогает добиваться прекрасных результатов.

Производители фольгированого полиэтилена очень расплывчато указывают коэффициент теплопроводности в условиях Б (Табл.1), имитирующих РЕАЛЬНЫЕ условия эксплуатации: 0,039-0,052 Вт/м °С. Даже при таких значения она на 20 – 50% хуже, чем у ПЕНОПЛЭКС. При этом цена за 1 кв. м данного вида утеплителя при толщине 10 мм около 200 руб., а ПЕНОПЛЭКС толщиной 30 мм за 1 кв. м стоит в магазинах те же 200 руб., то есть в ТРИ раза дешевле!

Таблица 1. Коэффициент теплопроводности фольгированного полиэтилена при различных условиях эксплуатации.

Батареи центрального отопления

Комментируя вопрос о способах ликвидации «заморозков» в квартире, мастер Алексей Зыков пояснил, что хозяину жилья надо озаботиться не только устранением теплопотерь, но и достижением достаточной мощности обогрева. В частности, Алексей Зыков считает, что вторую задачу можно решить, установкой биметаллических батарей. Если этого окажется недостаточно – то можно применить теплые полы и инфракрасные обогреватели.

Директор ООО «Элитстрой» Сергей Родионов предупреждает, что в дома с центральным отоплением нельзя ставить алюминиевые радиаторы. Их рвёт давлением воды. Можно использовать только биметалл или стальные современные батареи. Очень хорошо себя зарекомендовали радиаторы Purmo. Размер батареи зависит от площади помещения – одна секция на 2 кв. м. Замена батарей в комнате площадью 15-16 кв. м. обойдётся в 8-10 тыс. руб. (с учётом материалов).

Повысить эффективность батареи можно и без её замены. Достаточно закрепить на стене за радиатором слой отражающего теплоизолятора. В простейшем варианте это может быть обычная пищевая фольга, наклеенная на тонкий пенопласт или пробку. Этот «бутерброд» крепится к стене фольгой наружу – в сторону радиатора. Существуют и готовые решения. В строительных магазинах продаётся несколько видов рулонной изоляции, представляющей собой металлизированную плёнку, наклеенную на лист вспененного полипропилена или иного полимера. Для изготовления отражающего экрана за батарею можно использовать, например «Изоспан» (FD, FS или FX), «Фольгопласт СП» или «Порилекс». Правда, как замечают строители, указанные материалы продаются рулонами по цене от 1,5-2 тыс. руб. На создание экранов даже для многокомнатной квартиры уйдёт лишь малая часть этого объёма. Остальное будет лишним. Наиболее приемлемый вариант редакции Ремонт.Divandi удалось найти в магазине OBI. За 345 руб. здесь можно купить рулон «Порилекса» толщиной 3 мм. и площадью 6 кв. м.

Крепить лист такого материала к стене можно на «жидкие гвозди».

Считается, что установка отражающего экрана за радиатором, позволяет повысить температуру в комнате на 2-3 градуса. Впрочем, могут быть и неприятные последствия. Бывает, что за экраном появляется плесень или грибок.

Почему утеплитель может «не греть» — как халтурят строители

Зачастую недобросовестные и неопытные строители допускают банальные ошибки при монтаже утеплителя, из-за чего жители домов потом и мучаются от того, что утеплитель у них «не греет».

1. Утеплитель не подходит по размеру

Стены как в каркасном доме, так и на мансарде не могут быть холодными на ощупь зимой, когда включено отопление. Температура внутренней поверхности стены должна быть такой же, как и температура воздуха в помещении. Конструкторы, которые развивают каркасную технологию, как раз в этому и стремятся. Но в России очень часто каркасники оказываются холодными, и дело тут как в отношении строителей к своей работе, так и в несовпадении стандартов.

Например, на западе каркасные дома возводят из досок толщиной 1,5 дюйма, т.к. 38 мм. По осям расстояние между стойками — 625 мм (что обусловлено шириной используемых для обшивки листовых материалов — 1250 мм). Между стойками остается пространство шириной 587 мм. Поэтому стандартный мат, например, минваты, имеющий ширину 600 мм, отлично устанавливается враспор между стойками.

Читать еще:  Где установить розетку для спальни

А вот в России стойки делаются из досок шириной 50 мм, поэтому расстояние между ними — 575 мм. И остающиеся 12 мм не дают правильно установить обычный мат из минваты. Получается так:

Неправильно уложенный утеплитель

Из-за этого несоответствия строители занимаются бракоделием. Качественно подгонять утеплитель придется долго, тем более, что при раскройке материала в воздухе остается много мелких волокон. Их вдыхать опасно. Строители не хотят «заработать» бронхит и избегают такого.

Чтобы решить проблему, нужно не привязываться к ширине плитных материалов (т.е. ОСБ, ЦСП и т.д.), а задавать расстояние между стойками именно 590 мм. Лучше это делать еще на этапе проектирования, но если этим не занимались, то требуется обеспечить все условия для качественной подгонки минеральной ваты к уже имеющемуся каркасу. Придется работать в хорошо проветриваемом помещении и обязательно использовать респираторы.

Важно использовать респираторы при работе с минватой

Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.

2. Утеплитель не подходит по качеству

Ранее я говорил, что маты из минваты трудно вставлять между стойками, если размер ниши не слишком большой. Но речь идет в хорошей минеральной вате, которая изготовлена специально для утепления внешних стен. Эти маты упругие, жесткие. Но есть и более «дряблые» материалы, которые используют именно для заполнения внутренних перегородок. И монтировать такую вату между стойками каркаса легко, даже если расстояние меньше заданного.

На упаковке минваты указано, где ее можно использовать

Этим пользуются недобросовестные строители и прорабы. Придраться вроде не к чему: заданный объем минваты уложен в стену, но заказчикам стоит контролировать упаковку, смотреть накладную или чек. Крупные производители прямо на упаковке указывают, для чего подходит конкретный материал. Использовать материал для перегородок на внешней части стены нельзя, потому что достаточной теплозащиты обеспечено не будет.

3. Брак во время монтажа

Даже если по ширине утеплителя все хорошо, проблемы могут быть с высотой. Маты очень важно правильно подрезать по длине и устанавливать так, чтобы просадок не было. Не все строители за этим следят, и зачастую остается щель в верхней части стены. Такая ошибка очень распространенная. К тому же такую щель не всегда можно увидеть с высоты человеческого роста.

Вот, например, такую ошибку видно на этих фото:

Ошибка при монтаже утеплителя №1 Ошибка при монтаже утеплителя №2

4. Неправильная конструкция стены

Рекомендуем ознакомиться с материалом — как определить точку росы.

Если стена неправильно сконструирована, даже при идеально уложенной утеплителе она может оставаться сырой и очень холодной. Важно, чтобы была установлена пароизоляция, а стыки полотнищ были проклеены. А установленный снаружи от утеплителя материал должен качественно выводить влагу из стены на улицу. Это либо специальные мембраны, либо плитные материалы с высокой паропроницаемостью. Привожу примерную схему конструкции с графиком теплорасчета (при том, что внешняя температура -10, внутренняя +23):

График теплорасчета

Однако для внешней обшивки зачастую применяют OSB. Это материал имеет плохую паропроницаемость. На графике теплорасчета можно увидеть зона конденсации:

График теплорасчета

Увлажненный утеплитель не сможет качественно сохранять тепло, и стена станет очень холодной на ощупь. Тем более, что влага может спровоцировать рост плесени:

Плесень на утеплителе

Если такое было выявлено, крайне важно как можно быстрее переделывать стену. Иначе за несколько лет плесень повредит каркас так, что его останется лишь снести.

Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.

5. Встроенные розетки

Даже идеально выполненное утепление, пароизоляция могут пострадать при монтаже электропроводки. Электрики обычно вспарывают герметичную пароизоляцию, удаляют утеплитель кусками для размещения проводов и розеток. Из-за этого вся проделанная работа по монтажу утеплителя окажется напрасной, и жильцы жалуются, что от розеток дует.

Чтобы таких проблем не возникло, лучше всего не заниматься укладкой скрытой электропроводки именно в наружных стенах каркасных домов. Провода лучше расположить в плинтусах или специально предназначенных кабель-каналах.

Из-за неправильной установки розетки утеплитель может не «работать»

Если провода все же требуется проложить именно в стене, то их стоит располагать между слоями утеплителя, а затем установить герметичную пароизоляцию.

Как поступать с розеткой, из которой дует? Придется демонтировать подрозетник, чтобы изучить обстановку. Плохо, если утеплитель будет влажным: тогда придется планировать переделку всей стены. Если конденсата не было обнаружено, то требуется просто восстановить теплозащиту, которая была повреждена, а также пароизоляцию вокруг подрозетника. Для этого обычно используют кусочки минваты, монтажную пену, бутил-каучуковый герметик.

Утепление потолка

В многоквартирном доме холодный потолок бывает, как правило, на последнем этаже. Чтобы устранить этот недостаток, нужно утеплить потолок минватой или пенополистиролом. Для укладки минваты на потолке придётся установить деревянный каркас. Пенополистирол достаточно приклеить и закрепить пластиковыми дюбелями-тарелками, а швы между плитами заполнить пеной. Утеплитель, конечно, заберёт 7-10 см высоты потолка, зато в квартире станет ощутимо теплее.

В частном доме нужно утеплять не потолок в комнатах, а пол чердака. Делается это разными способами. В старину на чердаке просто-напросто раскладывали сено или солому. Сегодня можно использовать те же утепляющие материалы, что и для стен, а можно засыпать пол на чердаке керамзитом — но лишь в том случае, если вы уверены, что перекрытия выдержат его вес.

Утепление минеральной ватой

Минеральная вата не соответствует требованиям по паропроницаемости и водопоглощению для утепления изнутри. Но ее можно использовать.

Читать еще:  Когда ты пьян ты сам решаешь где розетка

Главное, обеспечить максимальную защиту от влажного воздуха со стороны помещения и выветривание паров воды из слоя утеплителя. То есть выполнить вентилируемый фасад, но в обратной последовательности: стена, зазор, паропроницаемая мембрана, минеральная вата, пароизоляционная пленка, декоративная облицовка внутри помещения.

Необходимо создать фальш-стену на расстоянии 2–3 см от основной стены. А для выветривания паров воды снизу и сверху сделать вентиляционные отверстия.

Порядок действий при утеплении стен изнутри

Подготовка основания

Несущую стену перед началом работ необходимо очистить. После следует заделать все возможные трещины и сквозные отверстия. Утепляя со стороны помещения, рекомендуется основание обработать противогрибковыми средствами. Для дома из дерева хорошо подойдёт состав «Nortex»-Lux. С таким же наименованием есть антисептическое средство, предназначенное для обработки бетонных и каменных стен другого типа.

Провешивание стены

Перед началом монтажа каркаса необходимо определить возможные неровности на несущей стене. Внутри комнаты это можно сделать, используя длинное правило длиной 2,5-3 метра в которое интегрированы пузырьковые уровни. Если стена слишком длинная, то перепады легко найти при помощи натягивания контрольных шнуров. Шнур натягивают вдоль обследуемого основания возле пола, возле потолка и по диагоналям.

При выявлении локализованных «выпирающих» зон — отступ каркаса необходимо брать именно от них. В некоторых случаях, если дефект основания небольшой, его проще сбить, чем выйти фальшстеной слишком далеко в комнату.

Монтаж кронштейнов

При утеплении со стороны помещения, каркасы собирают из оцинкованных «потолочных» профилей. В деревянном доме это могут быть сухие обрезные бруски сечением 50×50 мм, которые подверглись тщательному антисептированию. В обоих случаях применяются перфорированные кронштейны «прямой подвес».

Для установки кронштейнов на стену, сначала следует обозначить их расположение. Так как профили будут расставляться с интервалом 400 или 600 мм (кратно ширине плит гипсокартона), то именно с такими дистанциями будут располагаться ряды крепежей по осям. В каждом вертикальном ряду дистанция между П-образными кронштейнами должна составляет порядка 600-750 мм.

Фиксация прямых подвесов на стене осуществляется посредством дюбелей «быстромонтаж» размером 6×40 мм (по бетону), 6×60 или 6×80 – по кирпичу. К деревянной стене «пэшки» крепятся нержавеющими самонарезными винтами с крупной плоской шляпкой длиной от 45 мм. На каждый кронштейн идёт по два метиза, они должны проходить через боковые проушины.

Важно! Монтаж прямых подвесов на стену, рекомендуется выполнять через термоизолирующую прокладку, тогда удастся прервать теплопередачу через металл и минимизировать мостики холода.

Укладка утеплителя

Очень часто теплоизоляцию монтируют уже после сборки всего каркаса. То есть минвата, пенопласт или ЭППС распирается между стойками, но за профилями утеплителя нет. В данном случае лучше потерять лишних 3-5 сантиметра, но надёжно утеплить стену сплошными слоем. Для этого плиты утеплителя «накалываются» на кронштейны и приживаются к стене.

Очевидно, что потребуется какая-то фиксация изоляционного материала. Для этого лучше всего использовать клеевой способ. Среди разных видов клеёв, наиболее предпочтительным будет полиуретановый клей в баллонах, но можно применять и затворяемые водой сухие смеси, предназначенные для метода скреплённой теплоизоляции.

Важно! Устанавливая утеплитель на стену, рекомендуем максимально прижимать его, чтобы устранить зазор, по которому мог бы циркулировать влажный воздух. По той же причине клей лучше наносить на маяками, а при помощи зубчатого шпателя-гребёнки. Если используется клей из баллона, то желательно по периметру плит делать из него непрерывную полоску в виде замкнутого контура.

Зазоры между плитами пенопласта или ЭППС лучше пропенить. Пеной есть смысл заделать щели возле прохода кронштейнов, а также зазоры в местах примыканий утеплителя к полу, потолку и к другим конструкциям.

Монтаж пароизоляции

Как вы помните, важная наша задача – не дать влаге (в любом её проявлении) проникнуть к точке росы. Поэтому нужно поверх утеплителя вывесить пароизоляционное строительное полотно, это может быть как обычный армированный полиэтилен, так и более технологичные мембраны или фольгированный вспененный полиэтилен.

Полотна можно предварительно закрепить при помощи двухстороннего скотча. Не важно, как будут располагаться полосы (вертикально или горизонтально), но их необходимо вывешивать с перехлёстом друг относительно друга не менее чем на 100 мм.

Важно! Пароизоляция должна заходить на смежные конструкции, чтобы утепляющий слой оказался надёжно защищённым, в том числе с торцов. Стыки полос и места примыкания пароизоляции к другим конструкциям необходимо проклеивать водостойким строительным скотчем.

Монтаж профилей каркаса

Теперь поверх теплоизоляционной прослойки можно установить профили. В любом случае нам потребуется комбинация из CD и UD. Сначала на своём месте по периметру стены при помощи дюбелей закрепляются направляющие профили УД. Затем выставляются в кронштейнах крайние профили стены и строго вертикально фиксируются саморезами LN 9 мм.

Когда крайние профили ЦД будут выставлены – в створ с их лицевыми поверхностями натягивается несколько контрольных шнуров. Это будут маячные шнуры, по которым поочерёдно выставляются остальные профили подсистемы.

Если высота потолков больше высоты облицовочных панелей, тогда потребуется собрать перемычки для обеспечения надёжной стыковки листов гипсокартона по кроткой стороне. Перемычки делают из обрезков профиля CD, на месте их крепят «одноуровневыми» кронштейнами (это так называемые «крабы» и подобные).

Крепление плит гипсокартона

Можно было бы использовать тут материалы типа блокхауса, имитации бруса или вагонки. Но для создания герметичности лучше подходят плитные материалы. Утепляя стены дома/квартиры изнутри — гипсокартон крайне желательно купить влагостойкий толщиной 12,5 мм. Это — зелёного цвета плиты с маркировкой ГКЛВ.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector