Exitonservice.ru

Экситон Сервис
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Крепление коробок под розетки

Как установить распределительную коробку — 2 простых способа

Назначения данного изделия следующие:

  1. Предоставление возможности ремонта и обслуживания домашней электросети. К примеру, если соединение вводных проводов в комнату с розеточной группой выйдет из строя, можно запросто отремонтировать проблемное место.
  2. Возможность присоединения к комнатной электропроводке новых линий. Если Вы решили установить новый блок розеток, не нужно будет тянуть еще один кабель от главного щитка, а достаточно лишь создать новую трассу от распределительной коробки.
  3. Обеспечение равномерного распределения электрической энергии по всему помещению путем создания нескольких основных магистралей электросети, соединяющихся в единое целое.

Как Вы видите, данное изделие играет важную роль при монтаже электропроводки в доме либо другом помещении.

  • Конструкция
  • Разновидности
  • Металлические и пластиковые
  • Наружные и скрытые
  • Прямоугольные, квадратные, круглые
  • Инструкция по подключению
  • Открытый монтаж
  • Скрытый монтаж
  • Схемы подключения
  • Видео-инструкция

УСЛУГИ САНТЕХНИКА

  • Замена унитаза
  • Замена бачка унитаза
  • Замена гофры унитаза
  • Замена дверей душевой кабины
  • Ремонт,замена инсталляции унитаза
  • Замена картриджа смесителя
  • Замена кран буксы
  • Замена труб водоснабжения
  • Ремонт душевой кабины
  • Ремонт смесителя
  • Ремонт унитаза
  • Услуги сантехника
  • Установка, замена мойки
  • Установка подвесного унитаза
  • Установка поддона душевой кабины
  • Установка угловой душевой кабины
  • Установка, монтаж, замена радиаторов отопления
  • Установка, монтаж биде
  • Монтаж, установка бойлера
  • Установка, монтаж ванны
  • Замена, монтаж, установка водонагревателя.
  • Монтаж, установка душевых кабин
  • Установка, монтаж, замена канализационных труб
  • Установка и замена полотенцесушителя
  • Монтаж, установка и замена раковины
  • Установка, монтаж сантехнических аксессуаров
  • Установка, монтаж, замена сифона
  • Установка, монтаж, замена смесителя
  • Установка, монтаж, подключение стиральной машины
  • Монтаж и замена счетчиков воды
  • Установка, монтаж замена труб
  • Монтаж, установка унитаза
  • Установка, монтаж, замена фильтров воды
  • Установка, монтаж, замена шарового крана
  • Установка и подключение посудомоечных машин
  • Устранение засора
  • Устранение протечек воды
  • Прочистка канализации

Установка распределительной коробки

Монтаж соединительных коробок в стенах можно выполнять разными способами, в зависимости от наличия инструмента. Оптимальный и наименее трудозатратный вариант – использовать насадку на перфоратор, называемую коронкой.

Она представляет собой кольцо с победитовыми или алмазными режущими кромками, по центру которого расположен бур по бетону. Бур выполняет функции центрирования коронки, а сама она вырезает из стены круглый сегмент.

Пример коронки по бетону с алмазным напылением, которая может использоваться для бурения отверстий под распределительные коробки

После засверливания на необходимую глубину, сегмент удаляют молотком и зубилом или монтажной лопаткой, устанавливаемой на перфоратор.

Существуют коронки различных диаметров под любой размер распределительной коробки

Отверстия можно выполнять и самой монтажной лопаткой, особенно под коробку прямоугольной формы или больших размеров. Предварительно по краям требуемого проема буром по бетону нужно просверлить отверстия. Участок стены между отверстиями вырубается с помощью лопатки и перфоратора, установленного в режим отбойника, либо молотком и зубилом. Вместо зубила можно использовать широкую плоскую отвертку с крепкой рукояткой. Монтаж отверстий в стенах панельного дома выполняется только перфоратором, остальные методы не принесут результатов. Одновременно производится монтаж отверстий под розетки и выключатели.

Затем прокладываются штробы, в них укладываются кабели, концы которых заводятся в коробки так, чтобы из них торчали концы длиной 10-15 см. Кабели в коробках лучше заранее разделать. В саму коробку кабели должны входить неразделанными, длиной более сантиметра. При небольших размерах коробки длину неразделанного кабеля в ней нужно минимизировать, иначе провода потом в нее не поместятся. Если при заделке штроб есть вероятность сдвига кабелей по длине, то разделать их в соединительных, а также в монтажных коробках под розетку или выключатель лучше после окончания штукатурных работ.

Монтаж распределительной коробки внутренней в бетоне

Монтаж распределительной коробки внутренней в бетоне

.

Монтаж распределительной коробки в бетонной стене достаточно прост, но требует аккуратного подхода. Работа начинается с отключения электроэнергии в доме, убедиться в том, что дом обесточен, можно с помощью индикаторной отвертки. Места крепления необходимо заранее пометить. Для фиксации устройства в бетоне нужны дюбеля, обычно конструкция оснащается отверстиями под саморезы. Чтобы ввести все группы проводов, с уплотнителей срезаются наконечники. Затем провода соединяются между собой, исходя из цвета их маркировки.

От корректного распределения и подключения проводов в распаячной коробке зависит надежность электросети. Провода в распаячной коробке должны размещаться таким образом, чтобы они оставались доступными для осмотра или ремонтных работ. Перед соединением проводов необходимо убедиться, что они не имеют натяжения, все соединения должны иметь изоляцию. Соединять провода в распаячной коробке можно при помощи пайки, опрессовки, а также при помощи винтового или болтового сжима.

Читать еще:  Розетка как проверить ток без прибора

При распределении и подключении проводов необходимо соблюдать правила безопасности. Избежать проблем гораздо проще на этапе монтажа, нежели устранять их в функционирующей электросети.

Распределение и подключение проводов в распаячной коробке

Внутренняя структура распределительной коробки

Конструкция коммутационной коробки состоит из корпуса и крышки, а также боковых вводных отверстий.

Внутренняя полость коробки оборудована клеммами и зажимами для крепления проводов. Обычно при помощи клемм закрепляют вводный кабель, раздельные провода фиксируют при помощи зажимов. Если коробка не оснащена клеммами, то проводки закрепляются между собой методом скрутки.

Недостатком клеммного соединения является то, что после эксплуатации болты могут расшататься и нарушить контакт проводки. Ослабление контакта вызывает нагрев и впоследствии обгорание проводков. Соединение скруткой считается более надежным способом.

Следует учитывать, что соединение алюминиевого и медного проводов в распредкоробке приводит к разрушению соединения и возникновению электрохимического процесса.

Важно! Латунные клеммы обеспечивают качественное соединение алюминиевых и медных проводов.

Товары

ПартномерНаличиеЦена с НДС, ₽
LEGRAND 80041 Batibox коробка для монтажа (для сухих перегородок), глубина 40мм, 2М36 шт155 .00Купить
LEGRAND 80042 Batibox коробка для монтажа (для сухих перегородок), глубина 40мм, 4М8 шт455 .00Купить
LEGRAND 80043 Batibox коробка для монтажа (для сухих перегородок), глубина 40мм, 6-8М (или 3х2М)15 шт493 .00Купить
LEGRAND 80044 Batibox коробка для монтажа (для сухих перегородок), глубина 40мм, 10М или 4Х2Мзаказ, шт886 .00Купить
LEGRAND 80051 Batibox коробка для монтажа (для сухих перегородок), глубина 50мм, 1П59 шт188 .00Купить
LEGRAND 80052 Batibox коробка для монтажа (для сухих перегородок), глубина 50мм, 2П32 шт456 .00Купить
LEGRAND 80053 Batibox коробка для монтажа (для сухих перегородок), глубина 50мм, 3Пзаказ, шт554 .00Купить
LEGRAND 80054 Batibox коробка для монтажа (для сухих перегородок), глубина 50мм, 4Пзаказ, шт976 .00Купить
LEGRAND 80141 Batibox коробка квадратная для монтажа розеток (для кирпичных стен), межосевое расстояние 71мм, глубина 40ммзаказ, шт137 .00Купить
LEGRAND 80161 Batibox коробка квадратная для монтажа розеток (для кирпичных стен), межосевое расстояние 71мм, глубина 60ммзаказ, шт351 .00Купить
Коробки установочные для кирпичных стен LEGRAND серии Batibox
Коробки установочные для полых стен LEGRAND серии Batibox

Установка подрозетников в гипсокартон

Установка подрозетников в гипсокартон

Иногда монтаж скрытой электропроводки выполняется за гипсокартонными перегородками, ПВХ панелями или другими материалами, выполняющими роль стены. Установка подрозетников в этом случае немного отличается от способов, описанных выше. В данной статье мы не рассматриваем вопрос о прокладке электропроводки за полыми перегородками, это тема для отдельных статей.

Что мы имеем?

Прежде всего, это промежуток (пустоту) между основной стеной и листами материала новой стены. Именно в эту область и требуется установить коробку. Размечаем место, высверливаем отверстие специальной коронкой по гипсокартону и выводим наружу провода. Если провода (кабели) проложены по основной стене, то при установке листов гипсокартона отверстие высверливается заранее в том месте, где будет находиться электроточка. Затем монтируются следующие листы. Чаще всего это делают сами гипсокартонщики, чтобы не искать потом провода за зашитыми стенами. Но бывает так, что сначала монтируются стены, потом сверлятся отверстия, а затем прокладываются провода и их концы выводятся наружу.

В качестве подрозетников используются специальные установочные коробки. Они похожи на обычные коробки с той лишь разницей, что в конструкцию коробок для гипсокартона добавлены распорные (прижимные) лапки и регулировочные винты (шурупы). Теперь нам нужно вставить коробку в отверстие, протащить через лючок в коробке провода и закрутить регулировочные винты отверткой. Эти винты подтягивают распорные лапки, которые упираются в гипсокартон с обратной стороны и фиксируют коробку.

При установке прямоугольной (квадратной) коробки посадочное отверстие вырезается по отмеченному контуру либо острым ножом, либо другим подходящим инструментом.

Монтаж электрических точек

Ранее электрические точки монтировали следующим образом. В стене пробивали круглое отверстие, куда вставляли металлическую коробку (иногда обходились без нее). Затем в коробку помещали колодку розетки или выключателя, которую закрепляли распорными лапками или цементным раствором. После чего все щели заделывали цементным раствором. Срок службы такой розетки, как правило, был очень долгим.

Сегодня изменились и материалы, и технология электромонтажных работ. Устройство электрических точек начинается одновременно с монтажом кабеля. Одновременно с разметкой линий для прокладки проводки отмечают и расположение электрических точек, которые служат конечными пунктами кабельных линий или узловыми станциями, если речь идет о распределительных коробках.

Розетки

Монтаж розеток начинается с разметки их расположения. Прямо на стене отмечают точку — центр розетки. Как правило, он располагается на высоте 25 — 30 см от пола. Если в доме есть маленькие дети, то разъемы можно расположить выше. На кухне они находятся чуть выше уровня стола. Строгих правил здесь нет, но более эстетично, когда розетки расположены на одной высоте.


Определив местоположение центра разъема, наносят контур отверстия подрозетника. Для этого берут установочную коробку, которая будет стоять в качестве подрозетника, прикладывают ее донышком к стене и обводят карандашом. После в стене делают отверстие для размещения коробки .

Лучше всего воспользоваться перфоратором со специальной насадкой — алмазной коронкой по бетону. В центре такой насадки располагается сверло. Его приставляют к центру контура и несколькими пробными включениями перфоратора намечают углубление. Затем сверло вставляют в стену и фиксируют коронку на месте, чтобы она не сдвигалась во время работы. Высота коронки соответствует глубине подрозетника.

Пробурив контур, коронку убирают и легкими ударами молотка выбивают нужное отверстие. На последнем этапе дно углубления подравнивают с помощью зубила.

Выдолбить отверстие можно и буром по бетону. В этом случае по периметру контура сверлят несколько отверстий, а затем зубилом выбивают лишний материал.

Если под рукой нет электроинструмента, то придется вырубать отверстие в стене с помощью зубила и молотка.

Чаще всего для монтажа розеток используют круглые установочные коробки, но есть и квадратные. Тогда отверстие высверливают перфоратором или выпиливают болгаркой (если розеток несколько).

Следующий этап — установка подрозетника. Для монолитных стен существуют специальные установочные коробки. Они бывают одиночными или соединяются в группы с помощью специальных ушек, расположенных по бокам.

Штроба в стене должна подходить к месту расположения розетки и углубляться в него так, чтобы кабель свободно проходил внутрь. В установочной коробке жилы кабеля вставляют в специальные отверстия, расположенные на дне и прикрытые пластиковыми лючками, которые легко выламываются из коробки.

Чтобы закрепить подрозетник в углублении, используют строительный гипс или обычную штукатурку. В отдельных случаях для прочности соединения применяют гипсовый клей, разведенный до консистенции размягченного пластилина, придерживая рукой подрозетник на месте, щель между стеной и коробкой замазывают выбранной смесью с помощью шпателя. Немного подождав (примерно полчаса, если используется гипс — 5 — 10 мин), снимают излишки смеси. После того как все окончательно засохнет, можно начинать монтаж колодки.

Чтобы при подключении колодки провод не выскочил из коробки, его удерживают скобой или хомутом. Затем с концов жил снимают изоляцию на отрезке примерно 1—2 см. Если жила многопроволочная, то оголенный проводник скручивается в плотный жгут.

На колодке розетки находятся два контакта. Если розетка с заземлением, то их будет три: к двум подключают фазовый и нулевой провода, к третьему — заземляющий. Контакты могут иметь винтовой или пружинный зажим: первый более надежный, второй требует меньше времени для монтажа.

При правильной установке розетки контакты должны располагаться внизу, а провода идти вверх. Излишки проводов скручивают в спираль и прячут на дно подрозетника.

Колодку крепят двумя способами.

1. С помощью раздвижных лапок. Колодку вставляют в коробку,
а два винта, расположенных по бокам и соединенных с подвижными лапками, имеющими зубцы, завинчивают отверткой. При завинчивании винтов лапки раздвигаются в стороны и упираются в стенки подрозетника, фиксируя колодку в коробке.

2. Обычными шурупами.
По краям подрозетника имеются специальные отверстия, совпадающие с отверстиями в колодке, куда и вставляются шурупы. Затем колодка прикручивается к коробке.

После монтажа точки остается лишь прикрепить защитный пластиковый корпус — и розетка готова к работе.

Если планируется дальнейшая отделка стен, то после установки подрозетника колодку в него не вставляют. На время выполнения оставшихся работ отверстие заполняют скомканной газетной бумагой, чтобы в него не попадал строительный мусор.

Чтобы установить две розетки в ряд, монтируют специальную коробку на две колодки. С помощью перфоратора с алмазной коронкой сверлят отверстия так, чтобы их края соприкасались друг с другом. Затем лишний камень отбивают зубилом. Если нужно большее количество розеток, используют группу подрозетников, способных крепиться друг к другу. Розетки при этом могут располагаться как вертикально, так и горизонтально.

Выключатели

Монтаж выключателей аналогичен монтажу розеток. Единственная особенность заключается в том, что при установке колодки выключателя необходимо следить за правильным расположением клавиш: при включении должна нажиматься верхняя их часть.

В некоторых выключателях, например на проходных или диммерах, помечают, к какому контакту подключен входящий провод, а к какому — отходящий. Заземляющего провода на выключателях нет, хотя он может быть в светильнике.

Распределительные коробки

Размер и конфигурация распределительных коробок зависят от количества соединений проводов и условий установки. Например, они могут располагаться одна за одной и соединяться общим питающим кабелем.

При монтаже скрытой распаянной коробки снаружи остается лишь крышка, которая может быть с защитной прокладкой или без нее. В первом случае крышка имеет резиновое кольцо, которое герметизирует ее соединение с коробкой, во втором она крепится шурупами или просто защелкивается в пазах.

Независимо от вида монтажа пластиковые трубы, в которых проходит кабель, должны заходить в коробку на 1—3 см, чтобы кабель не оставался незащищенным. То же касается и установочных коробок-подрозетников.

Для бурения отверстия под коробку небольшого размера (диаметром 70 —100 мм) можно воспользоваться все тем же перфоратором с алмазной коронкой. Если коробка больше, делают несколько углублений рядом, а затем подравнивают отверстие зубилом. Глубина выемки должна быть такой, чтобы закрытая крышка коробки была на одном уровне с поверхностью стены.

На следующем этапе внутрь коробки заводят все соединяемые провода. Для этого на дне или по бокам коробки выламывают пластиковые лючки и в полученные отверстия просовывают концы кабелей. Затем провода соединяют между собой с помощью клеммных колодок, колпачков, клемм, сжимов или скруткой вручную. Можно дополнительно обмотать их изолентой.

Далее провода скручивают, прячут в коробку и закрывают крышкой. Коробку вставляют в углубление и фиксируют в нем с помощью штукатурки или гипса. Кроме того, для крепления практически всех видов коробок можно воспользоваться дюбель-гвоздя ми или шурупами.

Полые перегородки

Скрытая проводка проходит не только внутри монолитных стен, но и под гипсокартонными перегородками, щитами из фанеры или ДВП, пластиковой облицовкой, тонкими листами материала, которые отделены от стены пустым пространством.

В этом случае монтаж точек несколько отличается от обычного. Чтобы проделать отверстия под установочные коробки, применяют не алмазную коронку, а коронку под гипсокартон — с ней легче работать. Кроме того, можно использовать не перфоратор, а обычную дрель. Первоначально концы проводов подтягивают к месту будущих отверстий. Далее, после того как все листы материала смонтированы, вырезают отверстия и выводят кабели наружу.

Следующий этап — установка подрозетника. Для полых стен существуют специальные коробки с лапками, служащими для крепления. Коробку вставляют в отверстие, через лючки в днище вытаскивают провода, а затем с помощью отвертки закручивают два винта по бокам. Винты, в свою очередь, подтягивают лапки, которые упираются в лист материала с обратной стороны, фиксируя таким образом подрозетник. После этого в установочной коробке монтируют розетку.

Если распаячные коробки на основной стене не прячутся за гипсокартоном, то они закрепляются точно так же, как и подрозетники, — с помощью прижимных лапок.

Открытая проводка

Монтаж розеток и выключателей при открытой проводке менее трудоемок, чем при скрытой. Не надо бурить в стенах отверстия под установочные коробки и возиться со штукатурной смесью.

Современные розетки и выключатели крепят с помощью дюбель-гвоздей или шурупов. Для этого устройство разбирают и нижнюю часть (донышко) прикручивают к стене. Затем на донышко крепят колодку, к ней подсоединяют провода и накрывают всю конструкцию пластиковой крышкой, которую фиксируют винтом.

В кожухе многих розеток и выключателей имеются специально прорезанные и закрытые вставками отверстия, которые служат для подведения кабель-канала или пластиковой трубы. В розетках с повышенной степенью защиты, расположенных, например, в ванной комнате, в месте входа провода в корпус имеется специальный резиновый сальник.

Если проводка заключена в кабель-канал, то монтаж электрических точек значительно упрощается. Для розеток и выключателей имеются специальные вставки — суппорты. Они могут быть на одну, две, пять и даже десять электрических точек. Кроме того, существуют посадочные коробки и модули, а также распредкоробки. Разумеется, кабель-канал должен быть соответствующей ширины.

Распределительные коробки открытого типа монтируют к перекрытиям с помощью дюбель-гвоздей, шурупов и даже обычных гвоздей.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector