Exitonservice.ru

Экситон Сервис
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Панели мдф монтаж розеток

Отделка стен практичными панелями МДФ

Для отделки стен используются разнообразные материалы, которые отличаются привлекательным внешним видом и хорошими эксплуатационными характеристиками. Отдельно можно отметить панели МДФ, отлично подходящие для современного стиля. Данные материалы могут имитировать различные поверхности, при этом отделка панелями МДФ отличается простотой.

Отделка стен панелями МДФ популярна благодаря простоте монтажа материала и относительно низкой стоимости необходимых материалов.

Отделка стен панелями МДФ требует наличия таких инструментов и материалов:

  • строительный уровень;
  • перфоратор;
  • шуруповерт;
  • дрель, набор сверл, коронок к ней;
  • панели МДФ выбранного типа;
  • деревянные рейки;
  • саморезы, оцинкованные гвозди, дюбеля;
  • металлическая линейка, простой карандаш;
  • утеплитель.

Чем крепить панели МДФ к стене. Как крепить панели МДФ?

Современный интерьер предусматривает красивую и оригинальную отделку, которая по-особенному подчеркивает стиль жилья. Поэтому в последнее время у дизайнеров огромной популярностью пользуются стеновые панели МДФ. В отличие от деревянной доски они стоят недорого, выпускаются в различной расцветке и легко устанавливаются, придавая комнате облагороженный вид.

Особенности

МДФ представляет собой уникальный строительный материал, выпускаемый в виде панелей из древесно-волокнистого сырья средней плотности. Так как плиты производятся методом сухого прессования деревянной стружки под высокой температурой и давлением с добавлением карбамидной смолы, они получаются сверхпрочными и долговечными в эксплуатации.

Декоративная отделка такими панелями имеет множество достоинств.

  • Простой монтаж. Материал можно крепить в любом направлении: по диагонали, поперек или вдоль поверхности стены. Кроме этого, для установки панелей не нужно тщательно подготавливать рабочее основание. Состояние стен никоим образом не влияет на качество облицовки.
  • Эстетичный вид. Огромный ассортимент цветовой палитры и фактур позволяет применять МДФ для любого стилевого оформления. Помимо этого, во время монтажа между плитами и основанием стен остается небольшое пространство, которое можно использовать для сокрытия изоляции и проводки.
  • Хорошая теплоизоляция. Материал характеризуется отличной теплосохранностью, поэтому после крепления МДФ помещение приобретает дополнительное утепление.
  • Легкий уход. Чтобы очистить панели от пыли и загрязнений, достаточно их протереть мягкой губкой, смоченной в теплой воде. Если же во время эксплуатации появились повреждения, то нет необходимости полностью менять обшивку. Для этого снимается панель с дефектами и на ее место крепится новая.
  • Долговечность. Такая облицовка надежно прослужит не один десяток лет.

Как происходит монтаж МДФ-панелей?

Крепление панелей МДФ на стену осуществляется в несколько этапов:

  • Нарезается нужно количество панелей
  • С помощью гвоздей следует закрепить первую панель в углу помещения.
  • Следующая панель монтируется по канавке.
  • Финальные части МДФ вставляются «домиком» и закрепляются с остальными.
  • При участии саморезов последняя панель закрепляется к свободному краю.

Монтаж панелей МДФ на потолок имеет свои особенности. Сперва создается металлический каркас или деревянная обрешетка для МДФ панелей. После этого рассчитывается необходимое количество всех материалов и начинается укладка материала. Первая панель должна монтироваться возле стены с окном. Каждая часть вставляется шипом в паз предыдущей панели. Последняя планка закрепляется с помощью гвоздей или специальных саморезов. Лучше всего осуществлять монтаж панелей МДФ на металлический каркас. Он более долговечен и надежен, чем деревянная обрешетка.

Варианты маскировки проводов и кабелей

Отличия между кабелем и проводом

В первую очередь давайте обратим внимание на разницу между кабелем и проводом – это важно, так как для их монтажа понадобится разная величина штробы или кабель-канала по глубине, ширине или диаметру. Кабель представляет собой два, три или больше изолированных проводов, заключённых в одинарную или двойную трубчатую оболочку, тогда как провод, это моножила либо сплетённые воедино тоненькие медные жилки в изоляции. Также провод может быть двух- или трёхжильным, но в отличие от кабеля у него только один слой изоляции.

Инструменты и материалы для монтажа скрытой электропроводки

Эти инструменты могут понадобится для монтажа скрытой электропроводки

Технология маскировки проводов для электропитания разная, следовательно, инструмент тоже будет отличаться, так как придётся выполнять непохожие друг на друга посадочные места. Если перечислить все инструменты, необходимые в том или ином случае, то можно назвать:

  • перфоратор с набором свёрл и зубило (как вариант, зубило и слесарный молоток);
  • болгарка с алмазным или победитовым обрезным диском;
  • штроборез (можно взять напрокат);
  • электрическая или аккумуляторная дрель с набором насадок;
  • корончатые фрезы по диаметру доз и подрозетников);
  • отвёртки (фигурные и минусовые (с прямым шлицом);
  • бокорезы и/или пассатижи;
  • нож (можно малярный);
  • строительный уровень;
  • столярный карандаш или мелок;
  • чоклайн (малярный шнур);
  • метрическая рулетка.

Сращивание проводов из разнородных металлов при помощи клеммных колодок

Помимо проводов и кабелей также могут понадобится:

  • клеммные колодки для сращивания проводов из разнородных металлов;
  • термические трубки разного диаметра для изоляции проводов из однородных металлов;
  • изоляционная лента (виниловая и тряпичная);
  • крепёжные клипсы;
  • кабель-каналы жёсткие и/или гофрированные (из металла или пластика);
  • оцинкованные ленточные подвесы с перфорацией (как вариант, оцинкованная лента без перфорации);
  • дюбели и саморезы.

[stextbox В данном перечне не учитывались дозы и подрозетники, ящик для электрощита, обычные и дифференциальные (ДФ) автоматы, устройства защитного отключения (УЗО) и другие материалы, используемые при монтаже и подключении электропроводки.[/stextbox]

Подготовительные работы

Прежде чем приступать к монтажным работам необходимо сделать разметку трасс с учётом правил техники безопасности, СНиП 3.05.06-85 и ПУЭ (правила устройства электроустановок). В первую очередь разберёмся с расстояниями и отступами (приведены по минимуму):

  • отступ трассы от дверного или оконного проёма – 10 см;
  • отступ от радиаторов и труб отопления – 50 см;
  • расстояние между дозами – 80 см;
  • отступ розеток и выключателей от твердотопливного, газового или дизельного котла – 80 см.

В первую очередь нужно решить для себя, сколько понадобится розеток и где они будут расположены, какие приборы освещения будут использоваться и отталкиваясь от светильников определить местонахождение выключателей. Высота розеток и выключателей не нормируется, это личное дело, но удобнее всего, когда они расположены на уровне опущенной руки, а это в среднем 80 см. А вот распределительный щит (встроенный или навесной) лучше всего монтировать на уровне глаз или чуть выше, но с таким расчётом, чтобы до клемм на автоматических предохранителях можно было достать с пола.

Читать еще:  Установочная коробка для розеток для дерева

На местах установки распределительных коробок (доз), розеток и выключателей нужно поставить крестики, а коробку электрощита распределения обвести карандашом, чтобы не долбить слишком большую нишу – это лишнее. Чтобы трассы укладок получались строго горизонтальными и строго вертикальными, между устройствами и поворотами следует поставить метки и соединить их контрольными линиями, которые легко отбить чоклайном. Горизонтальнее проводки, как правило, безопаснее всего размещать под потолком или ближе к полу (не выше 80 см), чтобы при навешивании мебели, зеркал, картин и т. п. не перебить сверлом кабель.

[stextbox Провод для заземления в частном доме придётся прокладывать либо под полом с выводом к контуру на улице через фундамент, либо просто через несущую стену, если замена напольного покрытия не предусматривается.[/stextbox]

Посадочные отверстия

Корончатые фрезы для дерева и гипсокартона (слева), для бетона и кирпича (справа)

Если необходим монтаж розеток, выключателей, распределительных коробок и щитов с вводным автоматом, DF и УЗО при каркасной отделке помещения, то отверстия для их установки делают после разводки проводов и обшивки лицевым материалов (гиппсокартоном, панелями, вагонкой). Для этого лучше всего использовать наборные фрезы для дерева, как на фото слева – вкладываете в паз коронку нужного диаметра, а остальные убираете. Такой комплект стоит недорого, но отверстие получается очень точным, а это очень важно для крепления в данном случае.

С бетонной или кирпичной стеной всё обстоит несколько проще – даже если при сверлении отверстие получается больше, а обычно это так и есть, то промежутки заделываются алебастром или шпаклёвкой. Так даже лучше, ведь такие смеси жестко удерживают пластиковый подрозетник или дозу на месте посадки и они никогда не будут разбалтываться. На верхней фотографии показана победитовая корончатая фреза, но напайки у неё недолговечны и центровочное сверло обычно плохо держится, хотя, если она нужна только на один раз, то это вполне нормально. Гораздо эффективнее коронки с алмазным напылением – они лучше режут минеральные стройматериалы и имеют более длительный эксплуатационный ресурс, но цена их, конечно, более высокая.

Установка распределительного щита для скрытой электропроводки тоже осуществляется, как встраиваемая, то есть, под коробку нужно посадочное место. В бетонных и кирпичных стенах по разметке под ящик в углах сначала сверлят отверстия нужной глубины, а потом между ними делают резы болгаркой. Внутреннюю часть выбивают перфоратором, но диаметра диска не всегда достаточно, чтобы утопить коробку (диск Ø180 мм маловат, обычно нужен Ø230 мм) и тогда на недостающее расстояние приходится углубляться с помощью перфоратора. Но даже если болгарка рассчитана на диск Ø180 мм, с неё можно снять защитный кожух и поставить Ø230 мм – это гораздо легче и быстрее, нежели долбёжка.

При каркасной отделке тоже зачастую приходится утапливать ящик в несущую стену, так как расстояния между обрешёткой и основанием недостаточно. В таких случаях сначала нужно сделать углубление в стене, причём больше по площади, чтобы проще было попасть на него через ГКЛ или вагонку. Когда крепят обшивку к профилям, то дойдя до этого места в ней сразу же вырезают посадочное отверстие (лучше всего использовать электролобзик), чтобы потом не ошибиться.

[stextbox Подрозетники и распределительные коробки (дозы) надёжнее всего фиксировать алебастром, а вот ящик распределительного щита следует посадить на дюбели, как минимум, по углам.[/stextbox]

Рекомендации по скрытому монтажу

Разводка проводов под каркасной отделкой

Начнём с монтажа скрытой электропроводки в деревянном доме – он возможен лишь в том случае, если отделка выполнена деревянной вагонкой, то есть, она каркасного типа. Утопить разводки в брусе или брёвнах конечно можно, но это не совсем правильно, так как, во-первых, ослабляется стена или перегородка и, во-вторых, заделать такие шробы бесследно попросту нереально.

Все требования в ПУЭ предусматривают определённые ограничения и это не пустые требования бюрократов – от соблюдения этих инструкций зависит безопасность эксплуатации электроприборов, а порой и человеческая жизнь. Учтите, что разводка в данном случае не утапливается в стену и в случае короткого замыкания возможно возгорание, а это очень опасно для деревянных каркасов и обрешёток, а также для панелей МДФ, ПВХ и деревянной вагонки. По этой причине используются пластиковые или металлические кабель-каналы, которые не поддерживают горение.

Разводка кабелей в гипсокартонной перегородке

Удобнее всего для упаковки электропроводов пользоваться трубчатыми гофрированными кабель-каналами – они гибкие, соответствуют требованиям ПУЭ и их можно укладывать под напольным покрытием, в подвесном потолке, под обрешёткой или в каркасе перегородки. Последний вариант следует рассмотреть чуть подробнее. Для перегородок чаще всего используют профили UW и CW и разводку придется прокладывать сквозь CW, но там есть специальные отверстия предназначенные для этой цели. Все они закрыты лепестками, которые легко отгибаются и открывают канал для монтажа проводки (см. изображение выше).

Но оцинкованная сталь имеет толщину всего 0,4-0,6 мм и если перетягивать пропущенный сквозь стойки провод, то запросто можно повредить изоляцию. Поэтому здесь также нужны гофрированные трубки или кабели с двойной изоляцией (даже если повредится верхний слой, короткого замыкания не произойдёт). Обращайте внимание на маркировку проводов – если в аббревиатуре третья буква H или HP, то это означает найтритовую изоляцию (не возгорающуюся резину), либо после трёх букв через дефис стоит НГ – такой кабель не нуждается в кабель-канале, так как не горит. В случае использования досок для каркаса, в них просверливают отверстия, через которые и пропускают разводки.

Электропроводку можно спрятать в плинтусе

Современные напольные пластиковые плинтусы с рабочей стороны обязательно имеют кабель-канал для нескольких проводов. Такая конфигурация профиля позволяет спрятать там часть электропроводки, причём совершенно неважно, какая будет отделка стен — каркасная или штукатурная (шпаклёвочная) – это очень удобно, когда для электрообогревателей розетки устанавливают у пола, так как не приходится опускаться к каждой точке отдельно. А вот провод или кабель для кондиционера можно спрятать под галтелями – там всегда остаётся полость между углом и профилем.

Что такое штроба и как туда укладывать проводку

Утопленная коробка электрощита и проводка в штробах

Читать еще:  Последовательное подключение интернет розетки

Штробой называется посадочное углубление в виде канавки в кирпичной, блочной или монолитной бетонной стене, предназначенное для укладки и маскировки электропроводок. Для того чтобы её сделать пользуются разными инструментами, хотя лучше сего для такой если применять штроборез или болгарку с победитовым или алмазным режущим диском и перфоратор с зубилом (можно также применять только один перфоратор либо зубило с молотком, но штроба получится слишком неаккуратной). Эти же инструменты нужны, чтобы утопить распределительную коробку (ящик), а отверстия для подрозетников делают корончатой фрезой с победитовыми или алмазными напайками.

Если у вас в хозяйстве имеется болгарка с алмазным или победитовым обрезным диском, то все штробы можно будет сделать за несколько часов, если они, конечно, предварительно размечены. По контрольной линии делаете рез, глубина которого будет зависеть от толщины кабелей и их количества, но нужно добиться того, чтобы они полностью скрылись под поверхностью. Рядом делаете ещё один рез, отступив от первого на предполагаемую ширину проводки (в некоторых случаях это расстояние может быть до 5 см, хотя обычно достаточно и 2-3 см на 2-4-х двужильных или трёхжильных кабеля). Средину между резами выбивают перфоратором либо молотком и зубилом – это очень легко сделать в кирпичной и блочной стене и несколько сложнее в монолитном бетоне.

Самая большая проблема в блочном или в кирпичном доме при резке штроб, это пыль, которая вылетает из-под диска – в помещении от неё становится темно и без респиратора работать не то чтобы нежелательно, а попросту невозможно! Есть, конечно, штроборезы и профессиональные болгарки от фирм «MAKITA», «BOSCH» и других, где у диска фиксируется шланг от пылесоса и почти вся пыль поглощается этим агрегатом. Но при желании можно самому временно прикрепить этот шланг изолентой или скотчем – эффект, безусловно, не будет таким, как от заводского оборудования, но пыли будет примерно на 70-80% меньше, а это огромный плюс.

Когда штробы, отверстия под распределительные коробки, ящик и подрозетники готовы, можно приступать к прокладке электропроводки без подключения – в местах соединения попросту нужно оставить примерно по 10 см, чтобы был небольшой запас. В данном случае клипсы не понадобятся – кабели и провода здесь фиксируются двумя способами – это может быть алебастр, который схватывается очень быстро либо ленточные подвесы, разрезанные пополам. Точки крепежа лучше всего располагать через каждые 30-40 см и обязательно на поворотах, чтобы разводки не выпадали из канавки. Оба эти метода хороши, но алебастром быстрее, так как ленту придется прикручивать к стене при помощи дюбелей и шурупов.

Декоративные панели МДФ

МДФ панели представляют собой визуально привлекательный и легкий материал, который имитирует структуру дерева. Он обладает прекрасными эксплуатационными качествами и при этом не приносит никакого вреда организму человека. Причиной тому является естественная структура материала. Он состоит из сухих древесных волокон, которые обработаны связующими элементами и спрессован до состояния однородной плиты.

По сравнению со схожими материалами, при производстве декоративных панелей не применяются фенол и эпоксидные смолы. Для этого используется лигнин, естественный материал, который получается при нагревании древесины. Поэтому панели целиком выполнены из несинтетических, естественных материалов. И самое важное – при всей натуральности МДФ панелей они являются более влагостойкими менее подверженными повреждениям, нежели натуральное дерево. В сравнении с натуральным сырьем, данный материал не склонен к грибкам и микроорганизмам.

Панели МДФ в качестве кухонного фартука: преимущества и недостатки

МДФ (Medium Density Fibreboard, MDF) – это древесноволокнистая плита средней плотности, производимая из мелких древесных опилок путём сухого прессования под давлением при высокой температуре. Связующим средством при создании МДФ выступают нетоксичные карбамидные смолы.

Фартук из МДФ имеет внушительный список достоинств, в который входят:

  • цена, более доступная по сравнению с другими покрытиями;
  • отсутствие необходимости сложной предварительной обработки стен перед установкой;
  • простота и скорость монтажа и демонтажа панелей, не требующих специальных инструментов;
  • легкость обработки для обустройства розеток, скрытия кабелей и вентиляции;
  • высокая механическая прочность МДФ, которая позволяет удерживать мебельную фурнитуру, крепёж;
  • возможность быстрой замены;
  • превосходная влагостойкость материала;
  • неуязвимость фартука к поражению микроорганизмами, плесенью;
  • экологичность – древесные стружки пропитываются смолой, состоящей из натуральных компонентов;
  • неограниченные возможности для интересных дизайнерских решений.

В процессе эксплуатации фартука могут проявиться некоторые недостатки панелей из МДФ:

  • повышенная воспламеняемость,
  • невозможность устранения значительных механических повреждений,
  • предрасположенность к деформации при неправильном креплении к стене.

Уход за кухонными поверхностями из МДФ не требует специальных моющих средств и приспособлений. При чистке нежелательно использовать моющие средства с абразивами, хлорсодержащими препаратами, растворителями. Достаточно регулярно смывать загрязнения с панелей мягкой влажной губкой с добавлением жидкости для мытья посуды, после вытирая панель насухо.

Монтаж панелей МДФ

Отделка стен панелями МДФ популярна благодаря тому, что с их помощью можно быстро привести в порядок поверхности достаточно большой площади. Кроме этого, монтаж панелей не займет много времени, так как не придется ждать просыхания многочисленных слоев, как, например, в случае со штукатурными работами. На руку играет и то, что выровненная ими поверхность не требует никакой дополнительной отделки.

Применение панелей МДФ

Панели МДФ предназначены для декоративной отделки стен в любых помещениях, например: в кухнях, коридорах, офисах, кафе, медицинских учреждениях, кроме помещений с повышенной влажностью (ванных комнат, душевых).

Панели могут монтироваться на стену вертикально, горизонтально, а также под любым углом к полу. Универсальность применения позволяет использовать материал не только для отделки стен, но и потолков, оконных проемов, создания арок, и перепланировки интерьера.

Преимущества панелей МДФ

Особенности помещения

Стеновые панели МДФ можно крепить двумя способами: на обрешетку либо непосредственно на стену при помощи клея.

Если стены, освобожденные от старой отделки, практически идеально ровные и сухие, можно монтировать панели МДФ без обрешетки, на клей. Это займет минимум времени, но исключает возможность утепления стен и замены отдельных панелей в случае их механического повреждения.

Читать еще:  Прибор для проверки заземления розеток

Неровные стены требуют крепления обрешетки из деревянных реек или металлического профиля. В доме с кирпичными стенами или во влажных помещениях деревянную обрешетку использовать не стоит – велик риск появления грибка, который со временем повредит отделку.

Инструменты для монтажа

Чтобы работать было комфортно, нужно заранее подготовить инструменты, которые ускорят монтаж отделочного материала, сделав его максимально простым. Итак, из инструментов понадобятся:

  • Электрический лобзик или вертикальная пила.
  • Строительный уровень и отвес.
  • Рулетка, металлическая линейка и строительный уголок, простой карандаш или маркер.
  • Электрическая дрель, шуруповерт или даже обычная отвертка.
  • Строительный степлер.
  • Молоток.
  • Плоскогубцы.

Монтаж панелей МДФ на каркас

Главным минусом подобного варианта является необходимость монтажа каркаса, что немного удлиняет продолжительность выполнения работ. К тому же, каркас отнимает некоторое количество сантиметров свободного пространства.

Монтаж каркаса
  • Необходимы будут разные виды профилей (стоечные, направляющие и крабы для скрепления между собой пересекающихся профилей). Бывают профили из дерева и из металла. Металл отличается долговечностью, и их чаще используют;
  • Чтобы обшить панелями поверхность, профили крепятся горизонтально, либо вертикально, в зависимости от того, каким образом было решено их установить; предварительно стоит провести разметку поверхности, используя уровень и отвес, что наметить ровные линии;
  • Начинают с закрепления направляющих профилей (которые имеют маркировку ПН);
  • Далее крепятся вертикальные несущие профили через расстояние в 30 сантиметров;
  • Следующий шаг закрепление горизонтальных профилей через расстояние в 50 сантиметров, закрепление их к вертикальным профилям осуществляется специальными крабами. К стене закрепляются с помощью кронштейнов, имеющих форму буквы П, в итоге получаются квадратные ячейки.
Крепление панелей к обрешетке
  • Сначала следует провести коммуникации, разметить места розеток и включателей, собираются установить на отделанную поверхность;
  • Готовят сами пластины, обрезают их по необходимым размерам;
  • Важным этапом является установка 1-й панели, она должна быть прикреплена идеально ровно, так как остальные будут устанавливаться по ней, она кренится шипом к углу саморезами, в других местах она вставляется в кляймеры, которые устанавливают в участки в профиле, созданные для этого;
  • Остальные панели закрепляются таким же образом на кляймеры;
  • Последняя пластина обрезается по необходимой ширине, надежность ее фиксации достигается финальным закреплением саморезами, их потом закроют специальными уголками.

Применение метода, включающего установку каркасной конструкции позволяет дополнительно утеплить стену.

Монтаж панелей МДФ на клей

Производить монтаж панелей МДФ на клей несколько проще, чем на обрешетку, но применяя этот способ, утепление установить не получится. Клей должен быть выбран правильно:

  1. Он должен обладать пластичностью, воздействия влаги на панели может вызвать их частичную деформацию и смещение, поэтому клеевая смесь должна выдержать такие изменения.
  2. Необходима густая смесь, хороший вариант использовать жидкие гвозди.
Крепление панелей

Клей наносится на тыльную сторону МДФ-вагонки точечно или волнистыми линиями. Панель с нанесенным клеем вначале крепко прижимается к стене, а затем отрывается и оставляется для «обветривания» клея на 3 — 5 минут. После этого, уже для окончательной фиксации, панель вновь устанавливается и прижимается в нужном месте, и удерживается на поверхности стены несколько секунд до надежного схватывания клеевого состава.

Чтобы ускорить процесс приклеивания, состав наносится сразу на 8 -10 полотен, которые прижимаются к стене, а затем отрываются. Намазав, приложив и оторвав последнюю из 10 панелей, производят приклеивание первой, второй и так далее, пока дело не дойдет до последней. Устанавливая полотна, их нужно очень хорошо прижимать к поверхности стены, а для лучшей фиксации можно даже каждую из них прихватить саморезами в двух местах. Их вкручивают в паз панели, а затем саморез закрывается устанавливаемым шипом следующей.

Особенности приклеивания
  • Если отделка устанавливается горизонтально, то рекомендовано дождаться того, чтобы клей под самой нижней закрепленной панелью хорошо просох — необходимо создание надежной опоры для остальных полотен. Если времени на ожидания нет, то панель также может быть прихвачена к стене саморезами.
  • Последняя монтируемая панель, при необходимости, уменьшается в ширину — ее вымеряют, расчерчивают и лишнюю часть отпиливают с помощью лобзика. В углу последнее полотно прикручивается к обрешетке или стене саморезом.
  • Завершающими элементами монтажа являются фурнитурные уголки и плинтуса. Уголки приклеиваются на стыках двух плоскостей на «жидкие гвозди», закрывая шляпки саморезов, которыми прикручены панели по углам стены. Точно так же эти фурнитурные элементы закрепляются и вокруг дверных и оконных проемов (если там не используются специальные профили – наличники или откосы).

Каталог панелей МДФ

Размеры панелей МДФ некоторых производителей

Производятся плиты различных размеров: это облегчает их подбор для облицовки стен с наименьшим количеством отходов. Но следует учитывать, что каждый производитель разработал собственную линейку типоразмеров плит, что зависит от используемого оборудования.

Размеры панелей МДФ от компании «KRONOSPAN»:

  • 2600×153 мм толщиной 7 и 8 мм;
  • 2600×200 мм толщиной 7 и 14 мм;
  • 2600×325 мм толщиной 9 мм.

Такое разнообразие типоразмеров продукции этого производителя, а также богатый выбор цветов и текстур облегчает подбор варианта, наиболее подходящего к избранному стилю.

Размеры панелей МДФ от компании «HDM» не отличаются большим разнообразием

Производятся плиты: 1300×198 и 2600×198 мм толщиной (оба варианта) — 6 мм. Но этот материал характеризуется повышенной устойчивостью к влаге, что позволяет его использовать в помещениях с высокой влажностью.

Плиты отечественного производства представлены продукцией ТМ «Союз»

Компания выпускает плиты толщиной 7 мм размером 2600×238 мм, которые отличаются широким ассортиментом цветовых решений.

Некоторые производители изготавливают панели по заказу, с индивидуально подобранными размерами. Порезка осуществляется по такому же принципу. Рисунки на поверхности пленки имитируют мрамор, гранит, могут напоминать структуру натуральной древесины или бамбука.

Монолитную бесшовную поверхность кухонного фартука, образованную панелями из МДФ, проще привести в порядок: для этого можно применять обычные средства бытовой химии, не содержащей абразивы. Кроме того, при необходимости, пришедший в негодность стеновой материал можно быстро заменить новым. Такая практичность делает плиты из МДФ все более популярными.

На нашем сайте вы также сможете найти информацию об этапах ремонта кухни, новых дизайнерских решениях и эргономике ее пространства.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector