Exitonservice.ru

Экситон Сервис
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Провод для заземления светильников

Какой буквой и цветом обозначается нуль и фаза в электрике

При самостоятельном подключении электрического оборудования – светильников, вентиляции, автомата пользователи могут обнаружить буквенные обозначения клемм. L, N в электрике – это фаза и земля, к которым проводят соответствующие кабели.

  1. Буквенная маркировка проводов
  2. L – обозначение фазы
  3. N – буквенный символ нуля
  4. PE – индекс заземления
  5. Расцветка изоляционного покрытия проводников
  6. Цвет жилы заземления
  7. Цветовое обозначение нулевых рабочих контактов
  8. Расцветка фазного провода
  9. Зачем использовать цветовую маркировку
  10. Нюансы ручной цветовой разметки
  11. Специфика разметки двухжильного провода
  12. Разметка трехжильного провода
  13. Порядок разметки пятипроводной системы
  14. Как маркировать совмещенные провода
  15. Расцветка проводки как способ ускорения монтажа
  16. Требования к расцветке проводки при монтаже

Что такое фаза, ноль и заземление

Электропроводка обычно состоит из двух, трех или больше проводов в общей изоляции. Фаза — это проводник, по которому ток приходит к потребителю. Соответственно ноль служит для того, чтобы электрический контур замыкался. Чтобы протекал ток, в квартире должен быть включен хотя бы один электроприбор. Если ничего не включено, контур разомкнут, то нулевой провод не под напряжением, а вот НАПРЯЖЕНИЕ на фазе останется.

Третий, заземляющий провод, называемый так же землей, не находится под напряжением и предназначен для защиты человека от поражения электрическим током.

При работе с проводкой наибольшую опасность представляют фазные провода. Прикосновение к фазе, при определенных обстоятельствах, может стать летальным, потому, наверное, для них выбраны яркие цвета. Вообще, цвета проводов в электрике позволяют быстрее определить, которые из пучка проводов наиболее опасны и работать с ними очень аккуратно.

6-2. МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Монтаж заземляющих устройств выполняется в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок [Л. 1] и Инструкции СН 102-69.
Работы по монтажу заземляющих проводников внутри зданий производят в следующей последовательности:
а) разметка линии прокладки магистральных проводников и мест крепления или установки опорных деталей;
б) сверление или пробивка отверстий для проходов, обходов и ответвлений;
в) установка деталей крепления;
г) прокладка и крепление предварительно заготовленных и окрашенных в мастерских магистральных проводников (круглая или полосовая сталь);
д) сварка и окраска мест соединений.

Рис. 6-1. Крепление заземляющих проводников из полосовой стали пристрелкой пиротехническим инструментом.
а — непосредственно к строительному основанию; б—с зазором на толщину прокладки; в — приваркой к предварительно закрепленным деталям.

Заземляющие магистральные проводники прокладывают по стенам на расстоянии 5—10 мм от поверхности на высоте 400—600 мм от уровня пола. В сухих помещениях и при отсутствии химически активной среды допускается прокладка магистральных проводников вплотную к стене.
Крепление заземляющих проводников (стальных полос) к кирпичным и бетонным основаниям производят при помощи пиротехнического инструмента (рис. 6-1): строительно-монтажного пистолета или оправки.
Расстояние между точками крепления на прямолинейных участках принимают 600—1000 мм, на поворотах от вершин углов и от мест ответвлений—100 мм.

Рис. 6-2. Использование стальных труб для заземления электрооборудования с применением:
а — медной перемычки между трубой и заземляющим болтом на корпусе; б — двух заземляющих (царапающих) гаек или одной заземляющей и контргайки.

Соединение заземляющих полос или круглой стали и присоединение к заземлителям осуществляют сваркой. При этом длину нахлестки принимают равной ширине полосы или шести диаметрам (при использовании круглой стали). Соединения проваривают по всему периметру.
При отсутствии электроэнергии соединения и ответвления выполняют термитной сваркой в специальных формах.
Заземляющие проводники окрашивают в черный цвет или в любые другие цвета с учетом окраски помещения, но при этом в местах присоединения и ответвления наносят черной краской две полосы шириной 15 мм на расстоянии 150 мм друг от друга.
Таблица 6-1
Заземление элементов осветительных электроустановок

В сухих помещениях для окраски применяют асфальтовый, масляный лаки или нитроэмали; в сырых помещениях и в помещениях с едкими парами окраску производят красками, стойкими к агрессивной среде (например, перхлорвиниловые эмали и т. п.).
При использовании стальных труб электропроводки в качестве заземляющих проводников (рис. 6-2) соединение их выполняют только муфтами на сурике. Непрерывность электрической цепи при проходе и вводе труб в коробки, протяжные ящики и щитки обеспечивается с помощью перемычек и заземляющих (царапающих) гаек.
Заземление отдельных элементов осветительных электроустановок выполняют согласно рекомендациям, приведенным в табл. 6-1.

Заземлению не подлежат следующие элементы осветительных установок: кронштейны и корпуса светильников при установке их на деревянных опорах сети наружного освещения; металлические части светильников, закрепленные на изолированных основаниях; оборудование, установленное на заземленных металлических конструкциях при наличии надежного электрического контакта между этим оборудованием и конструкциями, во всех осветительных установках, кроме взрывоопасных помещений и установок.

Вопрос к электрикам — профессионалам

15 июля 2002 г., 23:33

Было в (и.п.16.12.94 №42-6/39)
8. В жилых помещениях без повышенной опасности поражения людей электрическим током заземление металлических корпусов подвесной осветительной арматуры допускается не производить.
Прокладка нулевого защитного проводника от ответвительной коробки до светильников в этом случае может не производиться. При этом металлический крюк для подвески светильников должен быть изолирован.

Читать еще:  Светильник для кухни под шкафы с розеткой

Стало в ПУЭ-7:
«7.1.68. Во всех помещениях необходимо присоединять открытые проводящие части светильников общего освещения и стационарных электроприемников… к нулевому защитному проводнику».

7.1.70. В помещениях без повышенной опасности допускается применение подвесных светильников, не оснащенных зажимами для подключения защитных проводников, при условии, что крюк для их подвески изолирован. Требования данного пункта не отменяют требований п. 7.1.36 и не являются основанием для выполнения электропроводок двухпроводными

7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники).

============================
А теперь к вопросу о шлейфовании розеток.

(и.п.16.12.94 №42-6/39) : . (при питании розеток шлейфом) в коробках для установки штепсельных розеток одним из принятых способов (пайка, сварка, опрессовка, специальные сжимы, клеммы и т.д.).
Так и есть. Все современные стандартные евророзетки оснащены внутренними соединительными контактами, т.е. «специальными сжимами» и «клеммами» для шлейфования. И устанавливаются эти розетки именно туда, куда дозволяет документ (и.п.16.12.94 №42-6/39) — в коробки для штепсельных розеток.

Последовательное включение в нулевой защитный проводник заземляющих контактов штепсельных розеток не допускается.

Так это ж имеются в виду внешние контакты розеток. Согласен — нельзя. Но к теме отношения не имеет.<>

Так что пользуйтесь современными розетками,

Варианты подключения

В зависимости от состава и удельного сопротивления грунта применяется заземлитель с вертикальным или горизонтальным расположением электродов.

Если проводимость нижних слоев грунта ниже, чем верхних, рекомендована установка заземлителей с вертикально расположенными электродами. При небольшой занимаемой площади они обеспечивают малое сопротивление растеканию тока и способствуют лучшему отводу импульсных токов при попадании молнии в опору. Электроды углубляются на 3 м. Высота над уровнем грунта — 0,5 м.

При высокой проводимости верхних слоев грунта, в каменистых и скальных грунтах, где невозможно заглубление вертикальных электродов, допускается применение горизонтальных протяженных электродов. Электроды располагаются на глубине 0,5 м, а на вспахиваемых участках углубляются на 1 м.

Важно! При повышенном удельном сопротивлении грунтов целесообразно применение противовесов — непрерывных горизонтальных электродов, соединяющих сразу несколько опор.

Re: Надо ли заземлять светодиодные панели?

ZYIsaVn » 25 фев 2014, 08:56

vtral писал(а): При таком раскладе лучше пообщаться с местным ответственным за электрохозяйство здания. Только он сможет дать внятный ответ на возникающие вопросы. В любом случае, дистанционно на такие вопросы ответить невозможно, но ответ на них нужно обязательно найти.

Если печка на этот болт занулена, можно предположить, что таки да, это то, что нужно. Но это только предположение, а не руководство к действию.

Re: Надо ли заземлять светодиодные панели?

skal » 25 фев 2014, 09:30

Re: Надо ли заземлять светодиодные панели?

MGLight » 25 фев 2014, 10:13

Re: Надо ли заземлять светодиодные панели?

ZYIsaVn » 25 фев 2014, 10:26

Re: Надо ли заземлять светодиодные панели?

vtral » 25 фев 2014, 10:33

Зануление корпусов светильников, это как применение ремней безопасности в автомобиле. Может никогда не пригодится, многие никогда не пристегиваются, но у каждого всегда есть выбор, рисковать или нет.

Сразу пресеку спекуляции на тему неисправности зануления.
С ремнями безопасности тоже не все так однозначно. Не далее как пару лет назад мой коллега погиб в служебном автомобиле на горной дороге. Был трезв, пристегнут, автомобиль пострадал очень своеобразно, правый борт полностью целый, а левого борта, стенки салона и средней стойки нет, морда целая. Был касательный, скользящий удар бортом, автомобиль классическая Нива, сорвало весь борт. Убило водителя ремнем, ремень был порван, все усилие обрыва ремня передалось на водителя, в частности на шею, просто сломало шею. Пассажир, рядом сидящий, только испугался, физических травм не получил.
Вот так бывает. Не угадаешь.

Но это уникальный случай. В электрохозяйстве уникальных случаев можно и не допускать.

Re: Надо ли заземлять светодиодные панели?

Lopar » 25 фев 2014, 12:59

vtral писал(а): Зануление корпусов светильников, это как применение ремней безопасности в автомобиле. Может никогда не пригодится, многие никогда не пристегиваются, но у каждого всегда есть выбор, рисковать или нет.

Сразу пресеку спекуляции на тему неисправности зануления.
С ремнями безопасности тоже не все так однозначно. Не далее как пару лет назад мой коллега погиб в служебном автомобиле на горной дороге. Был трезв, пристегнут, автомобиль пострадал очень своеобразно, правый борт полностью целый, а левого борта, стенки салона и средней стойки нет, морда целая. Был касательный, скользящий удар бортом, автомобиль классическая Нива, сорвало весь борт. Убило водителя ремнем, ремень был порван, все усилие обрыва ремня передалось на водителя, в частности на шею, просто сломало шею. Пассажир, рядом сидящий, только испугался, физических травм не получил.
Вот так бывает. Не угадаешь.

Но это уникальный случай. В электрохозяйстве уникальных случаев можно и не допускать.

Читать еще:  Как рассчитать количество светильников для выключателя

Не удержался.
Цель существования «зануления», «заземления» в том чтобы при попадании фазного напряжения на металлический корпус сработала система защиты и разомкнула эту самую фазу, обесточив тем самым «пострадавшее изделие». Соответственно без надежный автоматических выключателей любое заземление или зануление не несет никакой защитной функции. Именно по этой причине в жилых помещениях необходимо использовать УЗО/дифавтоматы с малым током утечки, которые обеспечат обесточивание електросети при касании фазного провода, при пробое на корпус.
На приведенной картинке — четко прослеживается нарушение всех норм электробезопасности. Поэтому ни в коем случае не советую Вам применять заземление/зануление от такой сети.
Совет — организуйте собственную независимую систему безопасности:
— от данного щита после счетчика через автоматический выключатель (советовал бы 2х полюсный, чтобы отключать не только фазу но и «ноль» причина банальна — самопальный сварочный аппарат у соседа — и на нулевом проводе, корпусе щитка — фазное напряжение
, даже если Вы отключили у себя фазу), далее 2 провода в квартиру, в квартире — распределительный щиток, содержащий дифавтомат соответствующей мощности на «печку», УЗО на группеу розеток, УЗО на освещение, дифавтомат на стиральную машину. И уже от данного щитка организовывать электропроводку в квартире.
Этим Вы обеспечите себе возможность полного обесточивания Вашей квартиры в случае ремонта.

Re: Надо ли заземлять светодиодные панели?

kulibin » 25 фев 2014, 13:43

Re: Надо ли заземлять светодиодные панели?

kulibin » 25 фев 2014, 13:46

vtral писал(а): Чем электропечь принципиально отличается от светильника? Только тем, что за печь чаще хватаются руками.

В прежних нормах зануление печей тоже требовалось, а вот зануления светильников не предусматривалось. Что в итоге? Множетство электротравм при проведении манипуляций со светильниками среди не обученного правилам безопасности персонала. Население в 99% случаев не обучено этому. Потому в новых нормах требуется занулять все, в том числе и светильники.
В случае с армстронгами не следует забывать и о каркасе, на котором все висит, в котором более одного светильника. Можно получить электротравму совсем не от того светильника, с которым работаешь в данный момент времени.

Говорить о том, что устройства зануления, защитного заземления и т.п. должны быть исправны конечно нужно, но ведь это само собой. Ведь прыгать из терпящего бедствие самолета имеет смысл только тогда, когда имеется парашют.

Электропечь отличается от светильника как раз тем, что токи там гораздо выше, пропускная способность подводящих проводов больше, металлические детали массивнее. Если фаза попадет на корпус и за него кто-то ухватится — лупанет так, что мама не горюй. А в светильнике токи мизерные.
Давайте уж рассматривать не абстрактный светильник, что за привычка обобщать. Человек спросил про вполне конкретную модель со своими особенностями, по поводу которой мной и дан был совет.

Re: Надо ли заземлять светодиодные панели?

Vasya0000 » 25 фев 2014, 13:55

Да верно при попадании фазы на корпус должен сработать защитный аппарат. Автомат или узо.
Схема подключения зависят от типа системы заземления.
TNC- защитный и рабочий ноль это один провод(советская система),
TNS — защитный и рабочий ноль разные провода (импортная система),
TNCS — защитный и рабочий ноль до ввода в здание объединены, а в здании это разные проводники (самая распространённая в России система),
ТТ — тоже пятипроводная, но контур защитного заземления здания и защитный провод электрически не связан с нейтралью трансформатора. На вводе обязательна установка узо, т.к. в случае замыкания на корпус никакой автомат не сработает (при замыкании нет электрической связи с нулевой точкой транформатора). В случае ветхих сельских электросетей энергонадзор рекомендует такую систему. На практике её делают но узо не ставят.
IT- это что редко встречающееся, когда нулевая точка трансформатора не соединена с землёй.

Если вы цепляете светильник к существующей проводке с системой TNC и очень хочется его заземлить так и делайте. PEN проводник(нулевой защитный и рабочий проводник) перемычкой соединяете с корпусом и надейтесь, что сработает автомат в случае короткого замыкания.
Если хочется по человечески переделывайте проводку. Наверное TNCS в многоквартирном доме будет предпочтительней. Нулевой защитный и нулевой рабочий провода прикручивайте на разные болты. Этим в увеличиваете электробезопасность (защитный провод в процессе эксплуатации под действием рабочего тока греться не будет)

Re: Надо ли заземлять светодиодные панели?

issaom » 25 фев 2014, 13:56

vtral писал(а): Зануление корпусов светильников, это как применение ремней безопасности в автомобиле. Может никогда не пригодится, многие никогда не пристегиваются, но у каждого всегда есть выбор, рисковать или нет.

Сразу пресеку спекуляции на тему неисправности зануления.
С ремнями безопасности тоже не все так однозначно. Не далее как пару лет назад мой коллега погиб в служебном автомобиле на горной дороге. Был трезв, пристегнут, автомобиль пострадал очень своеобразно, правый борт полностью целый, а левого борта, стенки салона и средней стойки нет, морда целая. Был касательный, скользящий удар бортом, автомобиль классическая Нива, сорвало весь борт. Убило водителя ремнем, ремень был порван, все усилие обрыва ремня передалось на водителя, в частности на шею, просто сломало шею. Пассажир, рядом сидящий, только испугался, физических травм не получил.
Вот так бывает. Не угадаешь.

Читать еще:  Как собрать светильник с выключателем

Но это уникальный случай. В электрохозяйстве уникальных случаев можно и не допускать.

Не удержался.
Цель существования «зануления», «заземления» в том чтобы при попадании фазного напряжения на металлический корпус сработала система защиты и разомкнула эту самую фазу, обесточив тем самым «пострадавшее изделие». Соответственно без надежный автоматических выключателей любое заземление или зануление не несет никакой защитной функции. Именно по этой причине в жилых помещениях необходимо использовать УЗО/дифавтоматы с малым током утечки, которые обеспечат обесточивание електросети при касании фазного провода, при пробое на корпус.
На приведенной картинке — четко прослеживается нарушение всех норм электробезопасности. Поэтому ни в коем случае не советую Вам применять заземление/зануление от такой сети.
Совет — организуйте собственную независимую систему безопасности:
— от данного щита после счетчика через автоматический выключатель (советовал бы 2х полюсный, чтобы отключать не только фазу но и «ноль» причина банальна — самопальный сварочный аппарат у соседа — и на нулевом проводе, корпусе щитка — фазное напряжение
, даже если Вы отключили у себя фазу), далее 2 провода в квартиру, в квартире — распределительный щиток, содержащий дифавтомат соответствующей мощности на «печку», УЗО на группеу розеток, УЗО на освещение, дифавтомат на стиральную машину. И уже от данного щитка организовывать электропроводку в квартире.
Этим Вы обеспечите себе возможность полного обесточивания Вашей квартиры в случае ремонта.

Согласен с Lopar-ом полностью. у нас как то (скорее всего из-за плохо протянутых болтовых соеденений в распред-щите) отгорел ноль от щита напрочь. в двух квартирах на лестничной клетке погас свет а на корпус щита попала фаза (т.е. у них ноль а у нас 380 в розетках) соответсвенно если бы проводка в самой квартире была выполнена по евростандарту (а все ремонтники корпуса приборов именно на подобные болты в щитах и сажают) все бы корпуса приборов в квартире оказались под напряжением . вот и подумаешь что лучше. занулять или не занулять.
На счет УЗО другой прикол был.
Подключали в одной квартире кабельное телевидение проводим от своей сети кабель втыкаем штыкер в телевизор и во всей квартире гаснет свет
У них как раз после евроремонта УЗО в щите было установлено. а по скольку распред сеть КТВ висит в щитках на корпусах которых значения далекие от нуля видимо произошла утечка и узо сработало — пришлось изолятор вешать на наш телевизионный кабель чтобы развязать гнездо телика и нашу сеть.

Re: Надо ли заземлять светодиодные панели?

Vasya0000 » 25 фев 2014, 14:08

Полезная информация

Заземление светильников, как и опор, является одним из этапов установки наружного режима освещения. Установка заземления является самым важным и обязательным этапом монтажа системы наружной подсветки. Сам монтаж данной системы имеет несколько стадий.

Обратите внимание! Для того чтобы сделать грамотное заземление ламп к конструкции опоры, необходимо четко придерживаться правил и норм, которые прописаны в ПУЭ. Это позволит избежать пробоя в изоляции питающего кабеля и предупредить появление электроктравмы.

Установка наружного освещения

По установленным инструкциям, разработанным для обустройства сетей заземления, все без исключения металлические опоры, являющиеся элементами системы наружного типа освещения, подлежат обязательному заземлению.
Принцип заземления заключается в том, что при наличии нарушения изоляции электропроводки светильников, электрический ток начинает стекать в землю. В результате в зоне растекания электрического тока будет происходить распределение напряжения, которое станет неопасным для человека. Распределение напряжения зависит от удельного сопротивления почвы, а также размещения заземлителей на опорах системы уличного освещения.

Как отыскать фазу, ноль и «землю»

Представьте ситуацию: ремонтируя электросеть, вы обнаружили, что цвет проводов плюс и минус — один и тот же. Что предпринять в таком случае?

Если однофазная сеть двужильна, т.е. не имеет «земли», для решения проблемы вам будет довольно индикаторной отвертки, посредством которой определить фазу и ноль крайне просто. Для этого вначале обесточьте электрощиток, зачистьте проводники и разведите их в разные стороны, а потом включите ток и индикатором определите фазу и ноль: фаза — горящая лампочка, ноль — не горящая.

При наличии же заземляющего провода вам уже потребуется специальный прибор — мультиметр. Он имеет два зажима. Установите вначале диапазон измерения переменного тока на величину более 220 В. Затем один зажим закрепите на фазном контакте, а вторым определите пару ноль-заземление. Коснувшись «ноля», вы увидите на мультиметре значение напряжения в пределах 220 В, а «земли» — немного ниже.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector