Как подобрать автоматический выключатель для кондиционера

Как выбрать автоматический выключатель

Автоматический выключатель – это аппарат для защиты проводки и электрооборудования. От бытовых электроприборов вроде стиральной машины или холодильника, до промышленных вроде станков насосов, вентиляторов и т.д. Автоматический выключатель или автомат называется именно так потому что в нем есть два механизма аварийного отключения: на максимальный ток (срабатывает при коротком замыкании), и тепловой (срабатывает при умеренной перегрузке). Но при выборе возникают вопросы, как подобрать автомат по мощности, как вообще посчитать мощность если у нас много электроприборов, почему идут ложные срабатывания хотя по номиналу все ок.

Две основные защитные функции автомата

• защита от КЗ (короткого замыкания). Если произойдет замыкание, то автомат любого номинала сработает на отключение;
• защита от нагрева провода. Чтобы автомат в этом случае правильно срабатывал, необходимо наиболее точно подобрать его номинал (ток). Если номинал автомата будет слишком мал, то он будет постоянно выключаться. Если номинал будет превышен, то автомат не сможет защитить провод в случае его перегрева (может произойти возгорание).

Одним из вопросов, которые должны беспокоить владельцев квартир перед установкой кондиционера, является обеспечение питания для кондиционера и выбор автомата.

Конечно, для монтажников наиболее простым вариантом является просто воткнуть шнур в ближайшую розетку показать, что кондиционер работает и получить подписанный акт о проведении работ.

Но не следует забывать, что правильное подключение кондиционера является одним из аспектов безопасности в вашей квартире. Наиболее правильным является проводить монтаж коммуникаций для кондиционера на этапе ремонта.

Подключение во время ремонта и сечение провода

Этап монтажа кондиционера во время ремонта разделен на два этапа. На первом этапе монтажники вешают наружный блок и подключают к нему фреоноведущие и дренажные магистрали, а также провод питания и управления наружным блоком.

Эти магистрали выводятся в штробе к месту, где будет висеть внутренний блок. После проведения всех ремонтных и отделочных работ вешается внутренний блок и заправляется фреоном система.

От владельца потребуется подвести питание для кондиционера. Для того чтобы правильно выбрать провод для кондиционера вам необходимо посмотреть какую максимальную мощность потребляет кондиционер и в соответствии с этим и выбирать кабель.

Также обратите внимание, что по современным нормам запрещено прокладывание алюминиевой проводки в домах, медный провод имеет лучшие характеристики, хоть немного и дороже по цене.

Таблица соотношения мощности и сечения провода

Большинство бытовых кондиционеров вписываются в диапазон потребления электроэнергии 3,5 кВт, это значит, что нам прекрасно подходит провод для кондиционера сечением в 1,5 мм.

Вариант для дома относится к закрытому типу проводки, тип питания 220В.

Преобразовать мощность в ток довольно просто I= (Р/U)*1000, P — в киловаттах, U — у для бытовой серии 220В.

Тип провода

Обратите внимание, что наилучшим проводом для использования в стационарной проводке является ВВГ. Недобросовестные мастера зачастую производят монтаж с использованием ПВС и ШВВП, поскольку они более гибкие и удобные для монтажа. Данные провода предназначены для удлинителей и не рассчитаны производителем для стационарной проводки, срок их эксплуатации согласно данным заводского паспорта составляет 5 лет. Срок службы ВВГ составляет 30 лет, разницы в цене между этими типами проводов практически нет. Для обеспечения питания кондиционера вам потребуется трехжильный провод. Обратите внимание на то, что если вы ведете провод не напрямую, а подсоединяете его к коммуникационной коробке, то если у вас в квартире медная проводка наиболее качественным вариантом станет пайка, соединение медных проводов с алюминиевыми допускается только через винтовое соединение.

Розетка для кондиционера

Принято устанавливать розетку так чтобы она не бросалась в глаза. Также есть вариант подключения кондиционера напрямую к питающему проводу, данный вариант наиболее эстетически привлекателен, поскольку ни будет, ни розетки, ни висящего провода. Если потребляемая мощность кондиционера превышает 3,5 кВт, то подключение только прямое или необходимо использовать розетку, для кондиционера рассчитанную на большую мощность, обычная бытовая розетка не подходит.

Выбор защиты

Второй конец нашей линии мы естественно подключаем в автоматический выключатель, обратите внимание на важный нюанс — выбирать номинал автомата для кондиционера следует ниже, чем пропускная способность провода, но выше чем максимальная мощность, которую потребляет кондиционер. Для большинства бытовых моделей подойдет автомат номиналом 10 ампер. Для кондиционеров следует использовать автоматические выключатели с характеристикой С.

Совсем не лишним будет защитить кондиционер и другие бытовые приборы в доме при помощи реле напряжения, которое будет отключать напряжение при отклонении от значений заданных в реле тем самым, не давая сгореть вашей бытовой технике.

Целесообразность установки индивидуальных АВ

Обычно такая техника, как бойлер или кондиционер, подключается отдельно. Часто даже не через розетку, а напрямую к щитку. Учитывая высокую мощность перечисленных выше потребителей и высокую вероятность поломки внутри корпуса, их стоит защитить отдельно.

Например, представьте, что сломалась водяная станция и фаза случайно соприкоснулась с нулем. Возникло короткое замыкание и выбило электричество. Свет пропал по всему дому, Вы поворачиваете рукоятку и расцепитель снова выбивает. В таком случае источник аварии придется искать очень долго, притом во время ремонта будет обесточена вся защищаемая группа, возможно даже освещение.

Если, один и тот же автомат вместе со станцией защищает холодильник, то придется срочно делать разморозку иначе на кухни Вас ждет потоп и масса испорченных продуктов.

А теперь представьте, что водяная станция защищается отдельно. Вы сразу увидите, где поломка и сможете в ближайшее время приступить к ремонту. При этом сеть дома не обесточится, как и раньше будут работать розетки, освещение и другая техника.

Мощные потребители, подключенные напрямую, или для которых отведена специальная розетка должны защищаться индивидуально.

В таком случае рекомендуется не включать в специально отведенные розетки другую технику, так как параметры расцепителя не рассчитаны на нее. Например, если в ванной стоит розетка для «стиралки», то для фена, электробритвы и прочего лучше сделайте отдельную, подключенную к групповому автомату.

Перегрузка сети

Выше рассказывалось, что если сеть перегружена по току автоматическому выключателю потребуется какое-то время, чтобы он подействовал. Чаще всего это занимает буквально пару минут. В случае если автомат выбивает постоянно, то дело может быть именно в перегрузке.

Перегрузка цепи освещения – не слишком частое явление, и чтоб его избежать, приобретайте лишь лампы, которые по мощности подходят к вашим лампам, а модификацию цепи освещения производите с учетом запаса по мощности. Часто только один автомат на десять ампер защищает все цепи освещения отдельно взятых квартир.Что делать если сработал автоматический выключатель. Зачастую, бывает достаточно и этого, однако при подключении большего количества добавочных светильников в щитке нужно установить дополнительный автомат освещения чтобы их питать, в особенности, если осветительные приборы галогеновые или имеют лампы накаливания.

Перегрузка розеточной сети – не редкое явление. В период проектирования и проведения электропроводки в жилище невозможно распределить нагрузку на каждую из групп. Поэтому для комфорта жителей на группу, которая подключается через один автоматический выключатель, приходится по 3-4 розетки. Номинальный ток в розетках может достичь 16 ампер, хотя номинал автоматического выключателя выбирался по сечению питающей жилы и был не более 25 ампер.

Однозначно возникнет перегруженность, если все мощные электроприемники, будь то чайник, холодильник, микроволновая печь, будут подключены к розеткам одной группы. и точно будет задействован автоматический выключатель. Чтобы не возникало подобных проблем, необходимо равномерно распределить нагрузку меж группами, а при неимении такой возможности – не включать в сеть большое количество мощных электроприемников.

Если электроприбор поврежден, то он употребляет повышенный ток, что обязательно сводится к загруженности сети и задействованию автоматического выключателя. Самостоятельно измерить ток не всегда возможно, однако если теплового расцепитель срабатывает лишь при подключении лишь одного из электроприемников, а номинальная мощность данного устройства не выше 2,5 кВт, то необходимо его проверить на предмет присутствия поломок.

Выбор кабеля для кондиционера

При покупке кондиционера часто возникает вопрос: «Какой провод нужен для кондиционера ?».

В любом случае, при старой проводке либо в новостройке, мы рекомендуем вести новый провод для подключения кондиционера от счетчика или электрощита с лестничной площадки и подключить его на независимый автоматический выключатель — автомат для кондиционера.Так как климатическое оборудование относится к категории энергозатратного. Поэтому некачественно собранная схема или неправильно подобранные кабели могут привести к электрическому замыканию и даже пожару.

Выбор силового кабеля и защитного автомата определяется мощностью выбранного кондиционера. Для того чтобы выбрать верный силовой кабель, необходимо мощность техники поделить на напряжение в сети, плюс 25-35% запас – таким образом вы определите величину длительно допустимого тока.

Сечение кабеля для кондиционера

Сечение кабеля определяется силой тока. Для кондиционера с мощностью до 3кВт достаточно кабеля с сечением 1,5 мм², от трех до пяти киловатт — 2,5мм², свыше 5кВт – сечение кабеля должно быть не менее четырех миллиметров квадратных. Не стоит забывать и о защитном заземлении кондиционера. Потому стоит выбирать кабель с тремя жилами: фаза, ноль, заземление.

Наиболее надежными и долговечными в работе являются кабели марки ВВГ. В соответствии с рассчитанной силой тока для монтажа кондиционера используют кабели ВВГ 3х1,5, ВВГ 3х2,5 или ВВГ 3х4.

Для придания эстетичного вида помещению лучше всего прокладывать плоский кабель в стене при проведении ремонта. Однако если нет возможности делать канал в стене или тип стены не позволяет делать какие-либо дыры, кабель можно спрятать в пластиковый короб. Если стены обшиваются гипсокартонном или пластиком – все провода и кабели можно расположить в гофротрубе.

Проводка кондиционеров: какой кабель нужен для кондиционера в квартире.

Очень внимательными к качеству электропроводки следует быть жителям старых домов. Лет 50 назад о таких бытовых приборах никто не слышал, поэтому проводка не рассчитывались на интенсивное использование. Не следует надеяться на алюминиевые провода, они могут не выдержать нагрузку. Иногда владельцам ради кондиционера приходится полностью менять провода в квартире.

Проводка для кондиционера может вестись открытым или закрытым способом. При открытом способе кабель для кондиционеров укладывается в кабель канал (пластиковый короб) или вообще на скобах. Такой способ менее эстетичен, но менее энергозатратен. При закрытом способе проводка под кондиционер может быть уложена в предварительно подготовленную штробу (паз в бетонной или кирпичной стене). Этот способ хорош на стадии ремонта, т.к. достаточно пыльный.

Какой автомат ставить на кондиционер

Давайте рассмотрим данный вопрос на примере с медными проводами, т. к. другие материалы в настоящее время практически не используются.

Важно: Первое, что нужно знать, это потребляемую мощность кондиционера (при этом желательно учитывать максимальный пусковой ток). С учетом этой мощности подбирается сечение провода. А уже под сечение провода подбирается защитный автомат.

Расчеты и практика показывают, что для бытовых кондиционеров мощностью потребления до 2 кВт («семерки», «девятки», «двенадцатые», восемнадцатые») вполне достаточно проводов сечением 1,5 мм. кв. Для «двадцать четвертого» и «тридцать шестого» (однофазного) лучше использовать провода сечением 2,5 мм. кв.

Для удобства и наглядности представим эти значения в виде таблицы.

Как видно из таблицы, для бытовых кондиционеров обычно используются всего два сечения проводов, под которые требуются соответствующие автоматические выключатели. В интернете можно найти рекомендации по выбору более низкого номинала, но мы не рекомендуем этого делать. Дело в том, что указанный автомат наверняка «защитит» соответствующий провод, а меньший номинал может преждевременно срабатывать.

Латинской буквой перед числовым значением указывается характеристика автомата. Чаще всего в бытовых условиях используются автоматы категории «C», которые «выдерживают» умеренные пусковые токи и отлично подходят для кондиционеров. Если выбирать, например, автоматы с характеристиками A или B, то они могут срабатывать при пуске компрессора.

Таким образом, мы выяснили, какой автомат ставить на кондиционер. Если вы только планируете установку кондиционера на этапе ремонта, то вам, возможно, потребуется предусмотреть для него «трассу». А так же будет полезно знать габаритные размеры внутреннего блока.

Добрый день! В 3-комнатной квартире планируется установка из крупной техники:
– кондиционер в каждой комнате (т.е.3 шт),
– встраиваемая посудомоечная машина,
– встраиваемая газовая панель,
– встраиваемый духовой шкаф с грилем,
– встраиваемая стиральная машина,
– встраиваемая СВЧ.
– теплый пол.
остальное – обычные телевизоры, компьютер и мелкие бытовые приборы типа утюг, миксер, мясорубка, холодильник и т.п.

вопрос: на крупную бытовую технику (выше) обязательно нужно устанавливать диффавтомат (причем на каждую единицу)? или можно на некоторые из них (например, на встраиваемую газовую варочную панель) поставить обычные автоматы 16А?
можно ли поставить один дифавтомат на 2 кондиционера?

во-общем, подскажите, пожалуйста, чтобы развеять сомнения как должно быть?
электрику будут устанавливать мастера, но мне нужно все равно для понимания, т.к. пользоваться этим всем буду потом я.
спасибо

Дубликаты не найдены

1. На кондиционер диф.автомат не требуется

2. На балкон диф.автомат надо

3. Разве что в диагностики проблемы, УЗО+автомат даст понять из-за чего именно вылетает прибор: утечки или перегрузки. Но работать с одним дифом удобней. Я везде дифы ставлю.

4. Желательна. Так то до недавнего времени её никто не делал и все живы здоровы, но лучше сделать.

1. Если кондик подвесной или корпус пластмассовый диф нах не нужен.

3.Узо не заменяет автомат, диф= узо+автомат в одном флаконе. Смотри что дешевле. Обычно это диф, кроме того он занимает места в щитке меньше.

4. Система уравнивания обязательна. В наших квартирах таких предметов более чем достаточно — это корпуса бытовых приборов, батареи отопления, трубы, газовая плита, ванна, душевая кабина, кухонные мойки и т.д.

По закону физики всякий проводник имеет электрический потенциал, величина которого заранее неизвестна и у различных проводников может быть разной, достигая в некоторых случаях высоких (опасных) значений.

Например, потенциалы ванной и водопроводной трубы могут различаться по величине, и в этом случае можно говорить о наличии напряжения (разности потенциалов) между этими предметами. Взявшись одновременно за два предмета, имеющие разные потенциалы, человек теоретически становится перемычкой, по которой будет протекать ток в направлении от более высокого потенциала к более низкому.

Причинами возникновения электрического потенциала у бытовых предметов могут быть: утечка тока через поврежденную изоляцию проводов, статическое электричество, блуждающие токи систем заземления.

Поэтому в каждом доме, независимо от того, сколько в нем этажей и квартир, согласно Правилам устройства электроустановок, в обязательном порядке должна присутствовать основная, а также дополнительная системы уравнивания потенциалов (СУП).

Назначение СУП — устранение разности электрических потенциалов между всеми токопроводящими элементами путем объединения их в один контур с помощью защитных проводников. Другими словами, система уравнивания потенциалов делает (уравнивает) потенциалы всех металлических предметов одинаковыми и равными потенциалу «земли» (нулю).

Правила выполнения системы уравнивания потенциалов определены стандартом МЭК 364-4-41 и ПУЭ 7 (пп. 1.7.82, 1.7.83, 7.1.87, 7.1.88).