Exitonservice.ru

Экситон Сервис
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Выключатель плюсовой для аккумулятора

Греется плюсовая клемма на аккумуляторе причина

Окисляется клемма аккумулятора. Причины

Греются клеммы на аккумуляторе. Причины

Зачастую автомобилисты сталкиваются с окислением и нагревом плюсовой и минусовой клемм аккумулятора. Почему это случается и что делать в такой ситуации, разберем в этой статье.

Без знания основ нельзя понимать тонкости, поэтому для начала стоит вспомнить критерии выбора АКБ – важнейшего агрегата, позволяющего запускать двигатель. Итак, приобретая батарею, автовладелец со стажем обязательно учтет следующие параметры:

  • номинальное напряжение 12 В для легковушек и 24 B для грузовых автомобилей;
  • номинальная электрическая емкость (указана на корпусе батареи);
  • резервная емкость – способность агрегата обеспечивать работоспособность двигателя в условиях отсутствия подзарядки. Независимо от емкости батареи, резервная емкость измеряется по времени полного разряда при условии разрядного тока 25 А;
  • ток холодного запуска (также указан на корпусе) – максимальная величина тока при холодном запуске в течение 30 секунд;
  • полярность и габариты батареи следует подбирать под конкретное авто. На эксплуатационные характеристики эти параметры влияния не оказывают.

Поскольку аккумулятор представляет собой сложное изделие, причин его выхода из строя может быть великое множество. В частности наиболее частыми неисправностями аккумуляторной батареи являются:

  • окисление плюсовых и/или минусовых клемм, вводных штырей;
  • избыточный саморазряд;
  • нарушение целостности корпуса, что неизменно ведет к утечке электролита;
  • КЗ пластин и сульфатация.

Основная задача аккумуляторной батареи установленной в автомобиле – обеспечение надёжного запуска двигателя. Всё остальное вторично.

Аккумулятор очень важен для автомобиля

Выбор аккумулятора производят по следующим параметрам:

  • номинальное напряжение – для большинства легковых автомобилей это 12В, у мощных грузовиков 24В;
  • номинальная электрическая ёмкость – самостоятельное измерение не имеет смысла, всегда указывается на корпусе АКБ;
  • резервная ёмкость – очень важный параметр характеризующий способность аккумулятора обеспечивать работу двигателя при отсутствии подзарядки. Показатель измеряется в минутах при разрядном токе величиной 25А до полного разряда. Значение 25А используется независимо от ёмкости испытуемой батареи;
  • ток холодного запуска – характеризует максимальную величину отдаваемого в течение 30 секунд тока при вращении холодного движка. Указывается на корпусе АКБ;
  • габариты и полярность аккумулятора не влияют на эксплуатационные показатели, но должны учитываться при приобретении АКБ для конкретного автомобиля.

Безусловно, аккумулятор делает возможным работу бортовых систем при неработающем двигателе, но основная его задача — это запуск двигателя. Как и любое сложное изделие, аккумуляторная батарея может выйти из строя или значительно снизить свои характеристики.

Основными неисправностями АКБ являются:

  • окисление клемм и выводных штырей;
  • нарушение целостности корпуса, ведущее к подтеканию электролита;
  • повышенный саморазряд;
  • сульфатация и короткое замыкание пластин.

Причины окисления клемм АКБ

Практически единственной причиной появления слоя рыхлого окисла на клеммах батареи является взаимодействие свинца, из которого они изготовлены, с парами кислоты. Наличие регулярно появляющейся шапки из окисленного свинца не только снижает надёжность электрического контакта, но и является поводом для тщательного анализа ситуации.

На вопрос, почему окисляется плюсовая клемма аккумулятора ответов немного:

  1. нарушена герметичность корпуса, что требует немедленного исправления ситуации, так как кислота со временем проест и корпус;
  2. постоянный перезаряд аккумулятора, вследствие чего электролит перегревается и интенсивно испаряется.
Читать еще:  Автоматические выключатели трехполюсные 300а

Чем раньше будут обнаружены и устранены причины окисления, тем меньший вред буден нанесён автомобилю.

Во многих руководствах по эксплуатации автомобиля рекомендуется отключать массу при длительном простое. Поэтому причиной, почему окисляется минусовая клемма аккумулятора, может быть нарушение герметичности в месте её прохода через корпус, что связано с регулярным механическим воздействием.

Видео: окисление клемм аккумулятора и что делать.

Основной метод борьбы с окислением

Даже из полностью исправного аккумулятора происходит незначительное испарение кислоты. Поэтому все способы защиты от окисления сводятся к банальной герметизации соединения.

Неважно, что именно будет использовано для этой цели: фетровые кольца, пропитанные маслом, одеваемые на выводные штыри.

Кольцо из войлока

Или специальная смазка для клемм аккумулятора. В обоих вариантах обеспечивается защита свинца от воздействия паров кислоты.

В крайнем случае, для изоляции штырей и клемм можно воспользоваться солидолом или техническим вазелином, но при высоких изолирующих свойствах они соберут всю грязь, что не очень красиво. Важно помнить, что никакие защитные составы не должны попадать непосредственно в зону контакта.

Поверхности штыря и клеммы должны быть зачищены и насухо протёрты, а после присоединения надёжно зафиксированы. Только после этого следует наносить защитное покрытие.

Многие автолюбители, проверяя уровень масла, прикасаются щупом к клеммам, что является довольно эффективным способом защиты соединения от окисления.

Вопрос, как очистить клеммы аккумулятора каждый решает сам, но самым эффективным является использование для этого раствора питьевой соды, любой минеральной воды или всем известной — Кока-Колы.

Видео: как почистить клеммы на аккумулятор.

Почему греются клеммы на аккумуляторе

Единственной причиной нагрева аккумуляторных клемм является плохой электрический контакт в месте соединения.

Клемма греется из-за плохого контакта

Это может быть вызвано:

  • загрязнением контактных поверхностей;
  • неплотной затяжкой крепёжных элементов;
  • деформацией клеммы или выводного штыря АКБ.

Даже незначительное увеличение сопротивления в месте контакта, приводит к тому, что при протекании пускового тока очень сильно греются клеммы на аккумуляторе. При этом стартер не получает достаточного питания, что не позволяет ему раскрутить двигатель по полной.

В большинстве случаев достаточно тщательно очистить контактные поверхности и надёжно зафиксировать соединение. При деформации клеммы желательна её замена.

Порядок подключения и отключения аккумулятора

Перепутать плюс и минус в АКБ сложно, так как положительный вывод имеет больший диаметр, чем отрицательный. Однако важно соблюдать последовательность их подключения или отключения.

Теоретически, разницы как снять клеммы с аккумулятора нет, но все руководства рекомендуют сначала отключать минусовую клемму. Это связано с тем, что в подавляющем большинстве моделей автомобилей отрицательный вывод АКБ соединён с корпусом. Начав снимать клеммы с положительной, можно невзначай закоротить её ключом на корпус.

Вот так снимается клемма

Не забудьте, перед снятием клемм с батареи, заглушить двигатель и вытащить ключ зажигания из замка.

Минус на корпус подаётся по исторически сложившейся традиции, так как цинковые банки первых аккумуляторов имели отрицательный заряд. Кстати номиналы аккумуляторов 6,3В, 12,6В тоже обязаны своим появлением напряжению в 2,1В, которое снималось и снимается с каждой банки.

Читать еще:  Как установить автоматический выключатель своими руками

Видео: как снять клеммы с аккумулятора и какую клемму снимать лучше первой.

Целесообразность использования выключателя массы

Необходимость отключать аккумулятор при продолжительном простое автомобиля или в целях защиты от угона не вызывает сомнений. Установив выключатель массы на клемму аккумулятора можно свести эту процедуру к повороту рычага или нажатию на кнопку, что зависит от конструктивного исполнения устройства.

Выключатель массы AES

Использование выключателя массы позволяет меньше воздействовать на отрицательный вывод АКБ, что позволит дольше прослужить нанесённому на него защитному слою и исключит нарушение герметичности в месте его прохода через корпус.

Особое внимание следует уделить качеству выполнения электрических соединений, так как через них будет протекать пусковой ток.

Видео: обзор выключателя массы AES.

Заключение

Из моей практики: я редко меняю аккумулятор и клеммы к нему, потому что постоянно слежу за чистотой батареи, её зарядом и не допускаю окисления свинца.

Для очистки штырей и клемм использую самодельные деревянные изделия.

  • масса,
  • АКБ,
  • аккумулятор,
  • хранение мотоцикла
  • Boss1w
  • Сергей
  • 2 мая 2016 в 16:30
  • 2
  • ?

    Комментарии ( 29 )

    • PavelPirat
    • 2 мая 2016 в 16:39
    • Ответить

    • PavelPirat
    • 2 мая 2016 в 16:40
    • Ответить

    • Fantast
    • 2 мая 2016 в 17:01
    • Ответить

    • PavelPirat
    • 2 мая 2016 в 17:19
    • Ответить

    • Boss1w
    • 2 мая 2016 в 17:28
    • Ответить

    • PavelPirat
    • 2 мая 2016 в 17:31
    • Ответить

    • hrenov_drumm
    • 4 мая 2016 в 15:43
    • Ответить

    • PavelPirat
    • 4 мая 2016 в 16:28
    • Ответить

    • XapoH
    • 2 мая 2016 в 22:08

    вот потому я и поставил себе (в укромном и труднодоступном месте «гусары молчать!») вот такой замочек — когда мот долго стоит в гараже, а тупо выключаю сигналку (но не ЖыПыЭс)

    ЗЫ. Кста — жрут сиги практически одинаково. Что в «ожидании», что «на стрёме». От 7 миллиампер и выше. Во всям случае — китайские (даже когда они пишут «меньше 3.5мА», всё равно 7 выходит — проверял 🙂 )
    Такая «схемотехника» у них… Хотя могли бы собирать и на каких атмега чипах, с потреблением в нано(!)амперы (в спящем режиме) и даже со всеми датчиками больше 2мА не выходило бы, что уже очень хорошая величина.

    • Ответить

    • vasilio
    • 3 мая 2016 в 9:22
    • Ответить

    • grayknight
    • 2 мая 2016 в 21:53
    • Ответить

    • Highmen
    • 2 мая 2016 в 16:44
    • Ответить

    • Boss1w
    • 2 мая 2016 в 17:31
    • Ответить

    • atim
    • 4 мая 2016 в 19:32
    • Ответить

    • HotGuy
    • 2 мая 2016 в 16:49
    • Ответить

    • Boss1w
    • 2 мая 2016 в 17:33
    • Ответить

    • Fantast
    • 2 мая 2016 в 17:03
    • Ответить

    • Boss1w
    • 2 мая 2016 в 17:34
    • Ответить

    • dim07
    • 2 мая 2016 в 20:06
    • Ответить

    • Boss1w
    • 2 мая 2016 в 21:22

    не на всех мотиках доступ к аккуму безпроблемный

    • Ответить

    • XapoH
    • 2 мая 2016 в 20:22

    есть дистанционные (авто) размыкатели массы. Как механические (тросик), так и «электронные» — в основном на тиристорах («секретной кнопочкой» управляются или вообще «магнитиком»). Но у них есть недостаток — они просаживают бортсеть на 0.5-0.7 вольта. ИМХО — при «мототоках» вполне реально сделать последние на полевых транзисторах. Будет практически без просадки напряжения.
    Только тут есть два «но»: 1. стартер всё равно остаётся на «массе» (отцепить можно, то нам выключатель/блок будет с четверть бака. Да и не нужно это); 2. лишний «узел» в электроцепи — лишний повод для «глюков».

    ЗЫ. Если бы мне захотелось — я бы сколхозл на «полевиках» (двух «ширпотребовских» на 30 ампер в парралель должно хватить), но так, что бы относительно быстро всё можно было бы вернуть к «стоку».

    ЗЗЫ. Качеству китайских контактов я не верю. Помятуя советские аналоги такого переключателя, могу сказать, что это хорошо работает только первый год — пока в «ключе» есть контакт. Потом, от вибраций и окисления, он пропадает и ключ превращается в «глюч» — бывали даже случаи оплавления всего «девайса» (в «жигуарах» сам видел).
    А для мотороллерных/мопедных токов вполне достаточно старого доброго советского(!!) тумблера ампер на 25. там серебро внутри :). Как вариант — открутить от советского же прибора разъёмы под штекеры типа «банан» и приобрести этиже же штекеры. Тогда можно разместить гнёзна «по разным углам» (уловно) и соединять их кусоком провода (надлежащего сечения) с теми самыми «бананами» по концам (они вибраций не бояться и окислени нормально переживают). Т.е., по факту,«забирать с собой кусок проводки» мотоцикла 🙂

    • Ответить

    • Boss1w
    • 2 мая 2016 в 21:25
    • Ответить

    • XapoH
    • 2 мая 2016 в 21:54

    так вопрос не в том, что это неправильно — в теории все «как надо». А вот «на практике», в условиях вибраций и влажности эти «изделия» долго не ходят. Начинает пропадать контакт (первый симптом будет недозарад), а потом всё начнёт греться и плавиться. Может, конечно, какие «настоящие» и будут ходить долго и счастливо, но явно не из китая. Одна надежда, что токи меньше, чем в авто.
    Самое надёжное, что я видел из «механики», это совесткие «лягушки» — те, что железные («таблеткой» включаются и боковым ползунком выключаются. Или наоборот? Забыл уже). Сплошь и рядом стояли на всякой сельхозтехнике и были разного размера. Вот там — «поставил и забыл». И хоть из шланга его поливай.

    ЗЫ. На «полевиках» получиться «девайс» с коробку спичек, включенный в разрыв минуса и управляемый из любого места по двум тоненьким проводкам. При небольшом рукоблудии можно даже на сигналку завязать (на сигналку поставил — массы нет)
    Кстати — вот готовый девайс (наверняка сделан по этому же принципу). Только включается в «плюсовой» провод. На дырчик сел (брелок в кармане) — питание появилось. с дырчика встал — всё обесточилось

    голоса
    Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector